Главная Интерьер Чертеж ворот — расчет размеров, оптимальные материалы и советы как построить ворота своими руками (90 фото). Как сделать распашные ворота своими руками Ворота дачные с калиткой чертежи

Чертеж ворот — расчет размеров, оптимальные материалы и советы как построить ворота своими руками (90 фото). Как сделать распашные ворота своими руками Ворота дачные с калиткой чертежи

Ворота из профнастила различаются по виду открывания створок и делятся на распашные, откатные и подъемные. Мы рассмотрим самый простой вариант, не требующий для изготовления большого опыта. Ворота из профлиста, сделанные своими руками можно изготовить с небольшими материальными и трудовыми затратами, однако, выглядеть они будут стильно и красиво, если правильно подобрать цвет и дизайн.

Установка ворот из профнастила своими руками

Распашные ворота - самая простая и распространенная конструкция ворот, используемая на частных земельных участках. Ворота из профлиста легко сварить и установить своими руками, имея даже минимум инструментов и навыков, нужно лишь четко следовать инструкции.

Стандартные распашные ворота состоят из двух опор и двух створок, которые соединяются между собой и закрываются на замок, задвижку или при помощи другого фиксатора.

Ворота из профнастила. Чертежи

Чтобы приступить к изготовлению ворот, нужно составить чертежи ворот из профлиста, рассчитать количество необходимых материалов, крепежа и правильно подобрать инструменты. Мы рассмотрим как устанавливаются ворота на стандартный 4-хметровый проездной проем.

Чтобы сварить опорные столбы для ворот потребуется толстостенная труба 60х60х3х3000 мм. Сечение трубы можно выбрать любое, оно не влияет на качество опор и подбирается только исходя из их доступности.

Для каркаса ворот потребуется труба прямоугольного сечения 40х25х2х6000 мм. Из нее варим прямоугольные рамы, к которым в будущем будет крепиться профнастил. После того, как рамки готовы, их прикрепляют на воротные петли к установленным столбам. В месте смыкания створок предусматривается запорное устройство.

После установки конструкции можно приступить к покраске каркаса ворот. Для этого зачищаем поверхности при помощи болгарки, покрываем грунтовкой в 2 слоя и краской такого же цвета, как выбранный профнастил для обшивки. Ту часть столбов, что будет находиться под землей, необходимо покрыть гидроизоляционной краской, чтобы защитить от коррозии при соприкосновении с влажной землей.

Столбы устанавливаются в подготовленные, пробуренные отверстия в грунте и бетонируются бетоном М200 или М250. Глубина фундамента для ворот из профлиста должна быть не менее 1,5 метров и диаметром от 25 см. Чтобы избежать перекоса ворот по прошествии некоторого времени, можно дополнительно соединить столбы монолитным бетонным ригелем.

После того как бетон высохнет, рама каркаса ворот с лицевой стороны зашивается профнастилом с нахлестом равным ширине одной волны. Об этом нужно помнить при расчете количества необходимых материалов. В качестве крепежа используются кровельные саморезы или заклепки из стали, чтобы избежать коррозии в месте соприкосновения разных металлов.

В последнюю очередь устанавливается запорное устройство . При необходимости наносится краска на поврежденные при монтаже места ворот.

ворота из профнастила своими руками. Видео

Реальный пример изготовления ворот из профлиста

Распашные ворота из профнастила - одно из наименее затратных и надежных решений, к тому же легко воплощаемых за короткий срок своими руками. Изготовление ворот - несложный процесс, который требует лишь внимательного изучения инструкции и нужных инструментов. Обычно, чтобы не занимать лишнего места на участке при открывании ворот, створки делают распахивающимися в сторону улицы.

Чтобы изготовить распашные ворота из профлиста своими руками необходимо:

Определиться с размерами конструкции и начертить схему установки ворот из профлиста. Стандартные проемы для проезда автомобилей обычно делаются 4 или 6 метров. В любом случае нельзя делать ворота уже 4-х метров, так как необходимо как минимум место для маневра, а во-вторых в будущем, возможно придется пропустить через ворота машину намного шире, чем вы имеете сейчас.

ворота из профлиста своими руками. Чертеж

На чертеж нужно нанести все размеры, чтобы не запутаться в процессе изготовления и правильно выбрать количество материалов. Чем тяжелее и объемнее конструкция, тем большего диаметра нужно будет подобрать трубы для каркаса ворот. Внутренние перемычки можно делать из профиля меньшего диаметра, так как нагрузка на него существенно ниже, чем на внешние элементы.

Пробурить в грунте ямы, диаметром чуть больше диаметра опорных столбов. Чтобы столбы надежно были закреплены в грунте, яму нужно засыпать щебенкой на 10 см. Она будет выполнять роль подушки фундамента для ворот из профлиста, выставить по уровню столбы ворот и забетонировать . Чтобы цемент как следует схватился, нужно оставить конструкцию в покое дней на 6-7.

После застывания бетона к столбам привариваются каркасные трубы забора. После окончания работ с каркасом ворот они закроются профлистами.

Ворота из профнастила своими руками пошагово. Фото

Далее согласно чертежу изготавливается прямоугольная рама для ворот. На этом этапе важно четко разметить и аккуратно сварить каждый угол, чтобы ворота не имели перекосов и неровностей в местах сварки. Перед окончательной сваркой нужно проверить насколько хорошо подходят створки ворот друг к другу, после чего швы завариваются и зачищаются.

Дополнительно укрепить каркас и придать ему еще большую жесткость можно при помощи металлических уголков . Они привариваются по внутреннему периметру рамы. После этого к каркасу привариваются внутренние перемычки, разделяющие раму на равные прямоугольники. Перемычки так же укрепляют ворота, кроме того к ним крепятся листы профнастила.

Аналогично изготавливается каркас для калитки . Если она расположена рядом с воротами, то ширина створки обычно равна 80 см, а высота соответствует высоте самих ворот. Другой вариант, когда калитка делается внутри одной из створок ворот, по типу гаражной. Такая калитка имеет намного меньший размер.

Монтаж ворот начинается с установки перекладины между опорными столбами. Перекладина выставляется по уровню, на нее ставятся ворота и проверяется уровень . Для начала ворота нужно зафиксировать веревкой, чуть приподняв середину ворот в месте смыкания створок. Середина ворот должна быть приподнята на расстояние около 3-5 см.чтобы зафиксировать ворота в этом положении можно использовать небольшую доску соответствующей высоты или другой подходящий предмет. После завершения работ на створки в этом месте будет действовать сила тяжести и они сами опустятся на эту величину.

После того, как уровень проверен, прихватываем с помощью сварки петли к столбам, обращая внимание на то, что часть петель со штырем крепится на створки, а без него к столбам ворот. Петли обязательно привариваются на одном уровне с профилем, не выступая за него и не проваливаясь. На этом этапе нужно осторожно проверить как открываются и закрываются ворота. После проверки можно будет приварить петли окончательно, а чтобы зафиксировать ворота от съема над верхней частью петли приваривается обрезок уголка.

как сделать ворота из профнастила своими руками. Фото

Когда сварочные работы закончены, швы окончательно зачищаются, каркас покрывается краской для защиты от коррозии и ржавчины. Краской так же покрываются и опорные столбы. Особенное внимание нужно уделить той части, что будт находиться под землей, чтобы защитить металл от разрушения под воздействием внешней среды.

Для крепления профнастила лучше всего использовать кровельные саморезы. Шляпки саморезов легко можно подобрать под цвет профлиста.

Листы профнастила вырезаются по форме ворот с учетом нахлеста в одну волну. Со стороны внешних краев делаем прорези для петель, делаем предварительную разметку и закрепляем листы, следя за аккуратностью работ.

Устанавливаем замки и запоры.

На этом изготовление и установка ворот из профлиста своими руками закончена. Если при монтаже возникли повреждения каких-то частей ворот, то необходимо еще раз подкрасить ворота, чтобы избежать коррозии металла при эксплуатации. После того, как вы попробовали изготовить свои ворота сами, вы могли убедиться, что большая часть расходов при изготовлении ворот приходится на трудовые затраты, а несколько часов, потраченных на изготовление ворот с лихвой окупаются как в денежном эквиваленте, так и возможностью создать и сделать своими руками индивидуальный дизайн для своих ворот.

Проекты ворот из профлиста

Еще на стадии проекта можно придумать особый дизайн створок или колонн и внести небольшие изменения в чертежи ворот из профлиста. Главное, что процесс изготовления при этом практически не усложняется, зато в итоге получается гораздо более интересное оформление проездного проема.

Распашные ворота из красного профнастила выполнены с элементами художественной ковки . Благодаря столбам с декоративными наконечниками и неровному верхнему краю ворота выглядят стильно и естественно. Подойдут к дому практически в любом стиле, кроме хай-тек.

Двухстворчатые распашные ворота из коричневого профнастила с черной рамой украшены декоративными элементами в центре створок и острыми наконечниками по верхнему краю. Ворота устанавливаются в стандартный проем, калитка прорезана в одной из створок.

Откатные ворота из зеленого профнастила гармонируют с кирпичными столбами и выполнены из того же материала, что забор. Простое и стильное решение в этом случае обеспечивает надежную защиту дома от взлома и посторонних глаз.

Двухстворчатые распашные ворота изготовлены в том же стиле, что забор. Ворота украшает элемент декоративной ковки . Коричневый профнастил в сочетании с кирпичными опорами - классическое решение, делающее забор не только надежным, но и красивым.

Откатные ворота из профнастила - простое и надежное решение для защиты участка. С уличной стороны ворота обшиты профнастилом, цвет которого легко подобрать под цвет забора или опор. При желании на створку устанавливается автоматика, которая сделает открывание и закрывание ворот еще более удобным.

В этом видео я покажу переделку обычных ворот в автоматические распашные своими руками. Мысль заменить ворота на автоматические была у меня давно. И в какой-то момент родилась схема, которую я претворил в жизнь. Ворота управляются с дистанционного пульта от сигнализации. Этот фонарь служит индикацией включения и выключения приводов.

Открытие ворот я реализовал вовнутрь. Вся электрика размещена в герметичном ящике, а проводка подземная. Электромоторы приводов питаются от напряжения в 12 вольт. Скорость открытия я тестировал пока только в зимний период, и она составляет от 40 секунд до 1 минуты. Каждый с двух приводов выполнен по одинаковой схеме. Подвижный шток привода крепится к специальному ушку на воротах. Сам привод прикреплен через сварной кронштейн к столбу. Вся проводка выполнена в герметичной гофре.

Как видите внутренние детали привода, я защитил подходящей пластиковой коробкой и серой канализационной трубой диаметром 50 миллиметров. Такое решение полностью защищает электромотор и концевики от влаги.

Особенности работы

На закрытие и открытие ворот у меня разные кнопки на пульте и это очень удобно, когда надо приоткрыть или призакрыть ворота. Еще один момент, который я захотел реализовать: закрываясь, ворота блокируются за счет оригинальной конструкции. Ни на земле, ни над воротами нет никаких перемычек и упоров, которые фиксируют ворота в крайнем положении. Ворота просто закрываются и потом находятся в слегка расклиненном состоянии. Даная конструкция не предусматривает очередность закрывания левой или правой створки, между воротинами оставлен зазор в несколько миллиметров. Такой подход, как мне кажется, упрощает схему управления воротами. Когда ворота закрылись, приводы автоматически выключаются.

Свои приводы на ворота я изготавливал и устанавливал в зимнее время. А это хорошее испытание на надежность и долговечность устройства. Поэтому я использовал проверенные автомобильные узлы и детали. Так получилось, что этой зимой я спокойно эксплуатировал свои автоматические ворота при вот такой температуре.

Что изменяется в мороз? Автоматика работает безотказно, увеличивается лишь время открывания/закрывания ворот. Я думаю, что это связано со смазкой. На морозе она становится более густой. Следующий вопрос, который наверняка вам интересен: что делать, когда нет электричества? Я просто вытаскиваю шпильку, которая крепит шток привода к воротам, а затем просто руками открываю ворота и опускаю вниз упоры.

Я не сторонник использования в качестве резервного питания аккумулятора, так как считаю эту схему дорогостоящей и требующей постоянного обслуживания и зарядки. К тому же частота отключения электричества в вашем районе – это вопрос индивидуальный. За несколько месяцев эксплуатации я открыл ворота, таким образом, лишь один раз. Чтобы закрыть ворота без электричества, надо выполнить обратные операции: сместить оси штока привода и ворот, и вставить шпильку. Вот и все, и мне кажется, что это не сложно.

В конструкции ворот есть своя особенность. Чтобы уменьшить парусность, нижняя часть выполнена в виде сетки.

А как запирать ворота, не используя приводы? Для этого есть поворачивающийся засов. Так он открыт, а так он закрыт.

Когда автоматика подключена, засов все время в открытом положении. Обзорно я показываю саму рамку ворот. Это максимально простая конструкция. В ней нет, на мой взгляд, лишних деталей и при этом ворота достаточно жесткие.

А как же приводы блокируют ворота? Рассмотрим это подробнее. Вся хитрость в особенной установке воротных петель. Если приглядеться, то вы увидите, что петли приварены так, что не дают воротам открываться наружу.

При закрывании вертикальная труба ворот упирается в столб и порывы ветра дующие наружу не смогут вырвать привод. А винтовая конструкция привода не позволит вдавить ворота вовнутрь.

Выводы

В заключение рассмотрим особенности этого проекта:

бюджет на два привода и блок управления составил около 5000 рублей;
для изготовления приводов я использовал домкраты и мотор редукторы стеклоочистителей от «копейки»;
схему блока управления я придумал сам и реализовал ее с помощью реле;
для дополнительной безопасности я использовал два уровня контроля закрытия и открытия ворот. Это обычные концевые выключатели и реле времени;
пульты управления я использовал от бюджетной автосигнализации;
и, наконец, у меня реализованы отдельные кнопки на открытие и закрытие ворот, что позволяет приоткрывать или призакрывать ворота. Что на практике оказалось очень даже полезным.

Часть 2

Это вторая часть видео про автоматические распашные ворота своими руками. В прошлом выпуске я делал обзор этих ворот, а сегодня очень подробно расскажу об электрической схеме.

Сразу хочу предупредить, что этот блок собран под выполнение конкретных задач по воротам. Вот эти задачи. Это возможность открывания/закрывания ворот при ветровой и снежной нагрузке, когда время работы приводов может быть увеличено. Второе – это возможность открывать ворота, используя их как калитку для гостей, например. Третье – полное отключение приводов после открывания или закрывания ворот. А также отключение по истечению определенного времени, которое можно регулировать самому. Регулировка времени отключения приводов предусмотрена отдельно для открытия и для закрытия.

Если эти задачи вас устраивают, то можете смело смотреть это подробное описание схемы дальше.

Из чего состоит схема

Схема построена на доступных элементах, которые можно купить в автомагазинах или дешево заказать на Али экспресс. Основа схемы – это два импульсных реле, которые срабатывают при поступлении короткого отрицательного импульса с блока дистанционного управления. Блок автоматики перед вами. Давайте рассмотрим основные элементы.

Первое – это блок управления. Обычная автомобильная сигнализация. Самая дешевая китайская. Я заказал ее на Али экспресс. Она стояла порядка 300 рублей.

Следующие крупные элементы – это два импульсных реле. Вот как они выглядят эти реле. Вот такой вот у них номер. Это реле задних противотуманных фонарей. Используются в ВАЗах и Шевроле Нива. Его легко найти, продается в магазинах. Стоит порядка 240 рублей. В моей схеме этих реле два: первое и второе.

Следующие элементы – это обычный пятиконтактный реле. Раз, два, три, четыре и одно реле четырехконтактное. Это реле необходимо для подачи прерывистого сигнала на фонарь, чтобы окружающие могли видеть, что ворота в данный момент открываются или закрываются.

Также на схеме присутствуют два модуля реле времени – один и второй. Они абсолютно одинаковые. Эти модули обеспечивают выключение моей схемы по таймеру.

Вот все основные элементы, которые присутствуют в моей схеме. И сейчас я постараюсь схематично нарисовать принцип работы вот этого устройства. Как эта схема функционирует.

Схема работы

Рисуем сначала все крупные блоки. Это у нас будет блок управления от автомобильной сигнализации. Используем из этого блока управления всего лишь два сигнала. Оба сигнала импульсные и они имеют отрицательную полярность. То есть это минус. Первый сигнал у нас будет отвечать за открытие ворот, а второй будет отвечать за закрытие ворот. Естественно на пульте сигнализации это будут вот эти две кнопки. Кнопочка закрытого замочка — это у нас закрытие ворот. И открытый замочек – это открытие ворот.

Идем дальше. Самое главное в моей схеме – это два импульсных реле, о которых я говорил ранее. Вот они. Потому размещаем их по центру. Первое и второе. Это будет Р1 – открывание, а это будет Р2 – закрывание. Как я уже говорил, используем вот такое импульсное реле вот с таким номером. Их легко найти в автомобильных магазинах, и стоит оно достаточно недорого. Схема подключения данных реле очень простая. Я вот схематично покажу, как это выглядит. Там всего лишь 6 контактов. Контакты, которые я использую. На первый контакт я подаю постоянный плюс, на третий контакт – постоянный минус. Пятый контакт является управляющим, на него должен приходить минус. При чем, этот минус может быть импульсным. Это как раз то, что нам нужно. У нас с блока управления идет импульсный сигнал с отрицательной полярностью.

Поэтому мы сделаем следующее. Мы соединяем блок управления с первым реле открывания. Это у нас открытие. Сюда у нас приходит управляющий минус с блока управления. А второе реле управляется вторым сигналом с блока управления. Это у нас закрытие и это тоже минус.

Дальше по этой схеме подключения импульсного реле, я использую четвертый контакт – это постоянный плюс на выходе. Тот момент, когда на пятый контакт приходит импульс отрицательной полярности. Таким образом, здесь на четвертом контакте будет появляться сигнал. Это будет плюс. Я нарисую его вот так.

Электродвигатели в схеме

Идем дальше. В нашей схеме, конечно же, присутствуют электродвигатели приводов ворот, их два. Я обозначу их как М1 и М2. В самом простом варианте, чтобы эта схема заработала нам достаточно подать минус с блока питания на эти моторы. Сделать вот так и взять любой плюс с любого из этих реле. Теперь как эта схема может работать? Очень просто. Допустим мне надо открыть ворота – я нажимаю первую кнопку открывания. На блоке управления, на первом контакте появляется импульс отрицательной полярности, и он запускает вот это реле (первое). Это реле срабатывает и на четвертом выходе реле появляется постоянный плюс. Этот плюс поступает на каждый из электромоторов. А минус мы уже получили, подключившись через блок питания. Таким образом, они начинают вращаться в какую-то одну сторону. Схема начинает работать, оба двигателя крутятся – наши ворота открываются.

Для того, чтоб остановить эту схему я снова нажимаю на эту же самую кнопку – кнопку открывания ворот. Что происходит? Снова в блоке управления появляется управляющий импульсный сигнал минусовой полярности. Вот он идет сюда и снова он поступает на импульсное реле. Так как реле импульсное, то каждый импульс меняет состояние реле. Таким образом, если оно было включено, то оно выключается, и этот плюс с четвертого контакта исчезает. И оба двигателя останавливаются, потому что плюс у обоих двигателей исчезает.

Если же мы подключим плюс со второго реле, которое отвечает за закрытие, тогда мы будем использовать кнопку закрытия. Вот она — замочек, мы ее нажимаем, и в блоке управления срабатывает тот сигнал, который идет по вот этому проводу. То есть у нас здесь импульсный минус поступает по этому проводу на второе реле, отвечающее за закрытие. На четвертом контакте этого реле появляется плюс. Этот плюс у нас подключен к обоим двигателям и теперь они снова начинают вращаться, но они вращаются в ту же самую сторону.

Для того, чтобы остановить закрытие, мы должны снова нажать на эту же самую кнопку. Тогда управляющий минус с блока правления по этому проводу поступает снова на реле закрытия. Импульсное реле меняет свое состояние, и плюс четвертого контакта уходит, и снова двигатели останавливаются.

Для того, чтобы заставить двигатели приводов ворот вращаться в другую сторону и обеспечить закрывание, нам необходима какая-то схема, которая будет менять полярность. Так как каждый реле у нас выдает плюсовой управляющий сигнал. Для этого я воспользуюсь обычным пятиконтактным реле, вот оно у меня одно и второе.

Они в связке будут работать, и обеспечивать вот на этих двух контактах смену полярности. Как это будет выглядеть? Когда я буду подавать управляющий сигнал открывания или закрывания, будет срабатывать то или иное импульсное реле, а здесь на этих двух контактах будет меняться полярность. Допустим, она была здесь плюс, а здесь минус, а потом она станет здесь минус, а здесь плюс. Таким образом, я обеспечу реверс двигателя.

Рисуем схему смены полярности. Как я уже говорил, это два пятиконтактных реле. Вот оно первое, и вот оно второе. Обозначим контакты. Здесь у нас 88 контакт, иногда его еще называют 87А. Это не принципиально. С этой стороны у нас 30 контакт силовой. Дальше вот эти два контакта – это 87. И по два контакта управления катушкой реле.

Это 86 и 85. И здесь соответственно 86 и 85. Теперь как мы будем соединять эти контакты? Делаем следующее. 88 контакты мы заводим на минус. То есть здесь у нас минус и здесь минус.

86 и 85 контакты реле соединяем между собой и также заводим на минус. На 87 контакты обоих реле мы должны подать плюс. Здесь у нас будет плюс, я обозначу его вот. Чтоб было понятно, я даже нарисую красным фломастером. Итак, вот у нас плюс тут. А минус у нас вот здесь.

85 контакт первого реле мы должны подключить к 4 контакту импульсного реле на открытие. А 86 контакт второго реле смены полярности, мы должны подключить к 4 контакту импульсного реле для закрытия. Остаются 30 контакты реле смены полярности. К этим контактам мы параллельно подключим наш электродвигатель.

Теперь давайте посмотрим, как эта схема будет работать. Допустим у нас нет импульсных реле. Вот я их сейчас закрою. Что будет происходить? В неподключенном состоянии оба реле смены полярности будут работать по следующему принципу. 87 контакт у них будет нормально замкнут, что здесь, что здесь. Поэтому с этого контакта будет сниматься плюс и поступать на 30 контакт. Я рисую здесь плюс и здесь также рисую плюс, потому что здесь 30 и 87 тоже будут замкнуты. Итак, у нас есть плюс и плюс. Как вы понимаете, электродвигатели при таком подключении работать не будут.

А что произойдет, если мы подадим им сигнал? Итак, мы захотели открыть ворота, мы нажимаем на кнопку открытия ворот, в блоке управления появляется импульсный сигнал. Вот об этой линии он идет сюда и открывает импульсное реле номер 1. На 4 контакте этого реле у нас появляется постоянный плюс, который приходит на 85 контакт первого реле смены полярности и меняет состояние нормально закрытого 87 контакта на нормально открытое. Таким образом, замыкается контакт 888 или 87А, как его еще называют. И мы получаем на 30 контакте уже не плюс, а минус. Я рисую здесь минус. А здесь у нас плюс.

Так как двигатели подключены параллельно, то они начинают вращаться в какую-то одну определенную сторону. Когда я снова нажимаю на эту же кнопку «открытие», импульс с блока управления приходит на это же первое реле, оно меняет свое состояние и с 4 контакта плюс исчезает. Таким образом, на 85 контакте реле смены полярности пропадает сигнал, катушка больше не намагничивает контакт и 88 контакт переходит в состояние «нормально открытый». А 87 контакт «нормально закрытый». То есть, мы здесь снова получаем плюс. И у нас снова здесь плюс и здесь плюс. Поэтому двигатели электроприводов снова останавливаются.

Если я нажимаю кнопку «закрытие», то у нас происходит та же самая операция только уже со вторым импульсным реле. То есть сигнал поступает вот сюда – это сигнал импульсный минус, он идет на второе реле. На этом реле у нас появляется на 4 контакте плюс. Этот плюс поступает на 86 контакт реле смены полярности, и уже с этой стороны у нас будет не плюс, а минус. Оба двигателя запускаются, но крутят они уже в другую сторону. Так я решил вопрос смены полярности. Используя всего лишь два пятиконтактных реле.

Вы можете задать интересный вопрос, что произойдет, если при включенном первом реле открытия, то есть когда я нажал на кнопку «открыть ворота», я сразу же нажму кнопку «закрыть ворота». Тогда произойдет следующее: оба реле будут в состоянии «включено» и тогда плюс будет присутствовать как здесь, так и здесь. И эти реле смены полярности поменяют свое состояние. Двигатели электроприводов остановятся, потому что на контактах будут оба минуса. Но меня такая ситуация не устраивает, потому что оба импульсных реле будут постоянно включены и на их выходах будет присутствовать плюс. Чтобы такого не происходило, я использую еще два реле. На моей схеме они находятся вот здесь вверху.

Реле блокировки

Я назвал их реле блокировки открытия и реле блокировки закрытия, соответственно. Для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы, когда я открываю ворота и у меня задействовано реле открывания, я не мог нажатием на кнопку «закрытия» включить второе реле, отвечающее за закрывание ворот. На схеме это будет выглядеть так. Это снова два пятиконтактных реле. Контакты будут располагаться так. Это 30, 87, 88, 86, 85. На эти контакты я подам я подам сразу минус с блока питания. Это у меня будет «Р блокировки открывания», а это будет «Р блокировки закрывания». Теперь оба наших импульсных реле будут подключены к блоку управления не напрямую, а через соответствующие реле блокировки открывания и закрывания.

Поэтому эту связь я стираю. Берем сигнал, который отвечает за открывание, и подаем его на первом реле к 87 контакту. Соответственно, чтобы подключить импульсное реле на открытие. Мы должны взять сигнал с 30 контакта реле блокировки.

А теперь через реле блокировки закрытия, подключим сигнал на закрытие ворот. Снова подключаем его к 87 контакту. Я выделю их цветом, чтобы было понятно. С 30 контакта реле блокировки закрывания снимает отрицательный импульс, и подаем его на соответствующий контакт импульсного реле закрытия.

Как эта схема будет работать теперь? Когда мы нажимаем на кнопку «открытие ворот», в блоке управления появляется импульсный сигнал и по этой линии он сначала поступает на реле блокировки открывания на 87 контакт. Этот контакт у нас в состоянии, когда реле не подключено — всегда замкнут, поэтому с 30 контакта мы снимаем этот импульс и он поступает у нас на импульсное реле открытия ворот. И дальше по схеме.

Когда мне необходимо закрыть ворота, я зажимаю на другую кнопку, появляется сигнал уже в этой ветке. Он поступает на 87 контакт реле блокировки закрывания. Это реле пока у нас не включено. Поэтому с 30 контакта мы снимаем минус, который поступает на второе импульсное реле, отвечающее за закрытие ворот.

А теперь сделаем хитрость. Мы подключим положительный сигнал с импульсного реле открывания на 86 контакт реле блокировки закрывания. Что произойдет в этом случае?

Итак, когда мы открываем ворота и у нас импульс проходит через вот эту схему, через реле блокировки открывания, оно у нас никаким образом не включено. Контакт 87 замкнут на 30. Поэтому импульсное реле открытия включается, на его выходе появляется плюс, схема начинает работать. А вот этот плюс по вот этой ветке поступает на реле блокировки закрывания. И здесь меняется состояние реле. Если раньше 87 контакт был нормально закрытым, то теперь он размыкается и 30 контакт замыкается на 88, который у нас ник чему не подключен. И даже если сейчас, я нажму на кнопку закрытия, и у меня пойдет сигнал с блока управления по вот этой ветке, и он поступит на 87 контакт. То сигнал с этого контакта не попадет на 30, потому что это реле поменяло состояние. И 30 контакт замкнут на 88.

Поэтому импульсное реле номер 2 закрывающее ворота, не сможет сработать. Такое же хитрое подключение мы выполним для реле блокировки открытия. Мы снимаем со второго импульсного реле сигнал плюсовой. И подаем его вот сюда на 86 контакт реле блокировки открытия.

Как вы уже догадались, здесь будет тот же самый принцип работы. Когда я нажимаю на кнопку закрытия ворот, отрицательный сигнал по этой ветке проходит через реле блокировки и поступает на второе импульсное реле закрытия. Оно срабатывает, и положительный сигнал с 4 контакта идет на 86 контакт реле блокировки открытия.

Реле меняет свое состояние и 87 контакт больше не будет связан с 30. 30 переключается на 87. И теперь даже если я нажму на кнопку открытия ворот, и у меня появляется сигнал уже в этой ветке, то он никаким образом не проходит дальше, и не включает импульсное реле открытия ворот. Вот этот кусочек схемы позволяет исключить ненужное срабатывание обоих импульсных реле одновременно. То, о чем я сейчас говорил, постараюсь вам показать в более наглядной форме.

Вот они импульсные реле, вот они эти контакты, 6 контактов. И вот они реле блокировки. Вот таким образом они подключены. Красным цветом у меня обозначены провода, которые подключены к соответствующим им импульсным реле.

Как работает лампочка?

Идем дальше. Рассмотрим вопрос, как нам сделать, чтобы эта схема сигнализировала в моменты, когда какое-то из этих реле включено. То есть, когда у нас двигатели работают. Для этого у нас есть какая-то лампочка. И она у нас должна светиться. Я использую в своей схеме реле поворотов. Это реле поворотов для жигулей. Запитать его не сложно, схема там простая. Я вам покажу, откуда я беру сигналы, для того чтобы запустить моргание этой лампочки. Итак, подключаем лампочку непосредственно к реле. А на реле помимо минусового входа мы должны привести сигнал плюсовой. Где мы его возьмем? А возьмем мы его здесь. Мы берем один из сигналов с первого импульсного реле. А второй сигнал мы берем в этой точке со второго импульсного реле.

Если бы я сделал так и подключил плюсовой контакт непосредственно к реле и свел бы вместе эти два контакта, то замкнул бы выходы первого импульсного реле и второго импульсного реле, то тогда бы я нарушал схему. Они бы работала неправильно. Поэтому для этой цели необходимо использовать два обычных диода и поставить их вот так. Первый диод и второй диод.

Немного коряво получилось, но я думаю принцип вы поймете. Теперь, что будет происходить? Когда у нас открыто первое или второе реле, то с их соответствующих 4 контактов плюс будет поступать сюда. Этот плюс проходит через диод, но он не может попасть в другую ветку из-за того, что здесь стоит другой диод. Соответственно этот плюс идет дальше и приходит на реле поворотов и лампочка начинает мигать.

Если я нажимаю кнопку открытия ворот и задействуется первое реле открытия, тогда плюс снимается с 4 контакта здесь. Он также идет по этой схеме сюда, проходит через диод, но не может попасть вот в эту ветку. А идет ниже сюда на реле поворотов и лампочка снова мигает. Соответственно, когда я нажимаю кнопки закрытия или открытия второй раз, эти реле перестают работать. Сигнал плюсовой с 4 контактов больше не поступает сюда и реле поворотов перестает питать лампочку, и лампочка больше не мигает. Реле, обеспечивающее мигание лампочки – находится у меня вот здесь. Это четырехконтактное реле. Я даже взял его с колодкой. Оно стоит совсем недорого. А вот через эти два контакта, я подключаю лампочку уже на месте непосредственно возле ворот.

Реле времени

Что у нас остается? У нас остается последняя интересная задача. Нам надо обеспечить, чтобы по прошествии определенного времени, каждая из этих реле выключалось. Для того, чтобы не нажимать по несколько раз одну и ту же кнопку. Для этой цели я буду использовать два модуля реле времени. Это простые модули, стоят они порядка 135 рублей за каждый и размещаются они вот здесь.

Итак, здесь у меня расположены модули реле времени. И их обозначение FC-32.я тоже их заказывал на Али экспресс. Пусть это будет реле времени 1, а это будет реле времени 2. Соответственно первое реле времени у нас будет отвечать за выключение ворот после открывания. А второе реле будет отвечать за выключение приводов после закрывания. На схеме они выглядят вот так, вот в этом месте. Первое и второе реле. Здесь имеются контактные группы. Вот тут два контакта и здесь два контакта. И тут соответственно три, и тут три.

Также я хочу обратить внимание, что на самих модулях имеются вот эти переменные резисторы, которые отвечают за точечную регулировку времени. А соответствующие перемычки, которые устанавливаются определенным образом, отвечают за диапазоны переключения времени. Выставив их в нужном режиме, я добиваюсь того, что каждый из этих реле срабатывает точно через определенный промежуток времени. Ну, в данном случае у меня здесь максимально установлена 1 минута здесь, и 1 минута здесь. То есть, время через которое питание на приводы в любом случае перестанет подаваться – равно одной минуте. Это время можно настроить любое, как на открытие, так и на закрытие.

Как я их подключал. От блока питания у нас здесь идет отрицательный сигнал – минус. Я его подключаю. Контактная группа спереди имеет два контакта – плюс и минус. Соответственно, вот он первый минус и на вторую – вот сюда.

Кроме того, минус надо подать на вторую контактную группу, которая находится с другой стороны. Здесь у нас три контакта. И на втором реле тоже три контакта. Поэтому минус подаем на крайний контакт сюда, и на крайний контакт сюда.

Как вы уже, наверное, догадываетесь, эти модули будут запитываться с соответствующих импульсных реле. Давайте нарисуем это на схеме. Итак, когда у нас включено первое реле отвечающее за открывание, то вот этот плюсовой сигнал с 4контакта, также должен поступить на вход импульсного реле, отвечающего за открывание. Поэтому мы его вот так раздваиваем и подаем этот плюсовой сигнал на левый контакт передней контактной группы. Соответственно для второго реле времени мы берем управляющий сигнал вот отсюда. Этот плюс мы берем с реле, которое отвечает за закрывание. Вот так.

Итак, здесь у нас плюс, здесь у нас тоже плюс. Контактные группы с этой стороны реле времени имеют три группы: первый, второй и третий. Первый и второй, когда питание на это реле не подано – они нормально замкнуты. Здесь то же самое, нормальное замкнутое состояние. А вот когда питание уже подается, когда срабатывает таймер, то замыкается второй и третий. То есть здесь положение сейчас на данный момент нормально открытое. И здесь то же самое – нормально открытое.

Что еще мы должны соединить? Мы должны вторые контакты в каждом реле времени подсоединить к соответствующим входам реле, которые отвечают за блокировку. Это 87 контакты. То есть, мы сейчас возьмем и второй контакт выход реле времени подключаем к 87 контакту реле блокировки открывания. А второй контакт второго реле времени, мы подключим к 87 контакту реле блокировки закрывания. Вот так вот я нарисую.

Как работает схема при наличии этих двух реле времени? Итак, мы запускаем первый режим – нажимаем на кнопку и открываем ворота. Открыли ворота, у нас срабатывает первое импульсное реле. На 4 выходе этого реле у нас появляется постоянный плюс. По вот этой вот ветке он приходит на реле времени, которое отвечает опять за открывание и это реле запускается. Оно запускается и отсчитывает время в одну минуту.

Вы можете настроить время на свой вкус, как вам нравится. Я экспериментальным путем пришел к тому, что максимальное время, которое мне необходимо, чтобы ворота полностью открылись или закрылись, особенно в зимний период, ровно одно минуте. Через одну минуту произойдет следующее. Нормально замкнутые контакты 1 и 2 в первом реле разомкнуться, и замкнуться 2 и 3. На 3 контакте у нас минус. Этот минус пойдет по схеме и придет на 87 контакт реле блокировки открывания. Этот контакт в свободном состоянии замкнут на 30 контакте. Сигнал пойдет дальше и минусовой сигнал придет на импульсное реле открывания, тем самым прекратит его работу.

На выходе у нас опять получится два плюса и электромоторы остановятся. И при этом с этих реле будет снято напряжение. То же самое по закрытию. Мы нажимаем на кнопку «закрытие». Сигнал у нас приходит на импульсное реле закрытия. С 4 контакта этого реле мы снимаем плюс, он у нас поступает на соответствующее второе реле времени и запускает таймер. Таймер у нас снова настроен на 1 минуту. Через минуту контакты 1 и 2 размыкаются, а контакты 2 и 3 замыкаются. Соответственно этот минус поступает на эту ветку, которая у нас соединена с 87 контактом реле блокировки закрывания. Через 30 контакт, замкнутый с 87 – сигнал поступает на импульсное реле, отвечающее за закрытие, и это импульсное реле прекращает работу. У нас снова исчезает здесь плюс. И схема смены полярности снова имеет одинаковый знак – два плюса, и снова эти два электромоторы прекращают работу. Вот такая логика работы предусмотрена моей схемой.

Я надеюсь, вас не сильно утомил мой подробный рассказ.

Часть 3

Это третья часть видео про автоматические распашные ворота своими руками. В предыдущих двух частях я сделал обзор и подробно рассмотрел принципиальную электрическую схему. В этой части вас ждет устройство приводов и концевых выключателей.

Для открытия ворот используется механизм обычного вазовского домкрата стоимостью в 500 рублей. Подвижный шток этого домкрата перемещается по длинному винту при вращении ручки.

В зависимости от направления вращения, шток будет перемещаться вверх или вниз. Интенсивность движения определяет скорость перемещения штока. Сейчас я открою крышку, чтобы подробно показать устройство этого домкрата. Как видите, внутри находится шестерня. Для наших целей ручку и шестерни необходимо удалить. В замену нижний шестерни на винт, желательно установить подшипник подходящего диаметра. А с этой стороны после винта мы установим переходник на вал редуктора.

Особенности мотор редуктора

Чтобы привести в движение винт домкрата я использовал самый обычный, самый простой и дешевый мотор редуктор стеклоочистителя от ВАЗа. Я использую только два провода – плюс и минус. При смене полярности мотор редуктор меняет направление вращения.

Вот ось этого мотор редуктора, который мы должны присоединить винт.

Его вал совершает порядка 60 оборотов в минуту. Вы можете использовать другие, более дорогие мотор редукторы с повышенным числом оборотов. Вот в такой плоскости необходимо состыковать два этих узла.

Для двустворчатых распашных ворот нам потребуется сразу два одинаковых мотор редуктора. Сразу хочу предупредить, что в отечественном автопроме мотор редукторы даже из одной партии могут иметь разную скорость вращения. Этот парадокс я пока для себя не смог объяснить. Обратите внимание, что вот на этом моторе я уже установил две гаечки.

Они позволят несколько укрепить ось этого мотор редуктора. И уже через них я передам усилия через переходник наверх домкрата. В итоге у нас должна получиться вот такая вот конструкция. Сейчас я объясню как она работает. В домкрат я уже вставил профильную квадратную трубу со стороной 20 миллиметров, на конце просверлено отверстие для подключения к створкам ворот. Сама квадратная труба связана с винтом домкрата и при его вращении перемещается вовнутрь или наружу.

С другой стороны вы видите площадку под крепление мотор редуктора. Она выполнена в виде пластины с отверстиями. Вот в этом месте с помощью болтов крепится мотор редуктор. Его ось с гайками точно входит в переходник, который я сделал из подходящего торцевого ключа.

При включении мотор редуктора вращение передается через переходник на винт домкрата. Винт домкрата вращается и перемещает наружу или вовнутрь квадратную трубу, которую я вставил. Соответственно, вся эта конструкция при работе либо удлиняется, либо укорачивается, чем обеспечивает открывание и закрывание створок. И при этом эта конструкция достаточно жесткая и крепкая, что необходимо для работы в жестких ветровых условиях.

На корпусе привода я также установил также несколько уголков, к которым я буду крепить декоративную крышку, закрывающую от атмосферных осадков. В задней части привода просверлено большое отверстие для шпильки или болта, с помощью которого привод будет крепиться к столбу.

Для этой конструкции лучше изготовить небольшую пластиковую крышку, чтобы защитить ее от атмосферных осадков. Второй привод изготавливается точно также.

Особенности работы концевиков

И сейчас я расскажу, как будут работать концевики. Вот эти вот концевики они подключены к вот этим двум моторам. Здесь вы видите сигнализацию.

Обратите внимание, здесь у нас подается плюс и минус. Вот этот минус идет сразу сюда и сразу идет на один мотор, и на второй мотор. То есть отсюда, он сразу идет на них. Второй контакт идет сюда, и идет для первого мотора – вот два концевика (подключены через диод), и для второго мотора (тоже два диода). Они соединены по-разному и подключены через два концевика. И идет ко второму мотору, то есть вот он один мотор, а вот этот ко второму мотору. То есть они отдельно работают.

Вот давайте сейчас посмотрим. Итак, у нас все включено, напряжение ноль. Включаем – открываем ворота. Вот наши моторы заработали. Напряжение у нас 12 вольт. А вот теперь давайте смотреть. И так мы смотрим за моторами. Я закрываю первый контакт – концевик замыкает только один мотор. Теперь у нижнего смотрим. Замыкаю – не работает. Теперь замыкаем оба – и здесь, и здесь. Все, они оба не работают, потому что я оба замкнул. Теперь я тут отпускаю, и тут отпускаю – и они снова работают.

Если я замкну концевики другие, то ничего не происходит. Что здесь, что здесь. Вот обратите внимание – ничего не происходит. Потому что они крутятся сейчас против часовой стрелки. Сейчас я схему останавливаю. Вот у мен тут ноль. И теперь я запускаю на закрытие. Теперь они крутятся по часовой стрелке. И теперь, чтоб мне их остановить, я должен вот эти нижние закрыть. Закрыл-открыл. То же самое по-нижнему. Закрываем оба теперь – здесь замыкаю, и здесь замыкаю, и они оба перестают работать.

Все я их замкнул. Теперь я их размыкаю и они снова работают. Проверяем первые концевики. Замыкаем – ничего, никакого эффекта. Потому что здесь стоят диоды и эти диоды пропускают ток только в одном направлении. Поэтому этот концевик только на закрытие, а этот только на открытие. Вот такая вот схема.

Пределы тока

А теперь давайте посмотрим, какой ток у этой схемы. Амперметр сюда. Сейчас мы включаем это все. Вот заработали моторы, все мигает. И здесь два с половиной ампера. Вот вся эта схема на двух с половиной ампера.

Теперь я один контакт останавливаю. То есть у нас крутится только один мотор. Ток здесь – 1,2 ампера.

Сейчас я хочу показать принцип, по которому будут работать концевики. Как видите, они здесь установлены, вот концевик один, и здесь концевик второй установлен.

То есть вот эта планочка – она перемещается. Перемещается сюда, и здесь будет выключать.

Вот давайте посмотрим. Вот она поехала и освободила вот этот концевик.

Он освободился. Сейчас она едет в эту сторону вот к этому концевику. Мотор при этом работает. Вот она приближается к концевику. Все, двигатель остановлен, он не крутится. И даже если я сейчас буду нажимать на эту кнопку – мотор не работает, не запускается. Вот я жму эффекта никакого.

А теперь попробуем закрыть. Сейчас он не работает – закрываем. Вот он пошел в другую сторону. Все, мотор больше не крутиться, все остановилось. На данном приводе концевики размещены вот здесь, вот так вот.

Вот она идет потихонечку. Второй концевик вот здесь и сюда. Все заканчивается специальной вилочкой. Герметичной вилочкой, мы можем ее открыть. Вот она полностью герметична с той целью, чтобы если что, мы могли привод вообще снять полностью.

На этом я заканчиваю рассказ о чудесном превращении обычных ворот в автоматические с бюджетом в 5 тысяч рублей.

Все права на видео принадлежат: DoHow

При возведении ограждений вокруг своего земельного участка или при строительстве гаража обязательно возникнет вопрос, как сделать ворота своими руками. Прежде чем закупать материалы и браться за работу, необходимо определиться, какой из существующих видов ворот оптимально подходит для установки в конкретном случае. Не просчита в в се нюансы заранее, и выбрав не самую лучшую конструкцию, можно обречь себя на совершенно ненужный трудоемкий процесс расчистки территории для их установки.

Именно поэтому нужно начать с изучения информации и особенностях их конструкции.

На сегодняшний день существует три основных вида ворот — это откатные, распашные и подъемно-поворотные. Все они серьёзно разнятся между собой конструктивно, поэтому стоит рассмотреть каждый тип в отдельности.

Распашные ворота

Самая простая в исполнении схема — распашные ворота

Распашные ворота с калиткой, встроенной в них или установленной рядом — это традиционная схема, которую чаще всего используют в частных домах. Основой ее являются столбы, два из которых устанавливаются на ширину ворот, а третий, при необходимости, определяет ширину калитки, если она устраивается рядом с воротами.

Створки ворот и калитки в этой конструкции монтируются на приваренные к опорным столбам петли. Они могут быть закреплены к внешней стороне опор или внутренней. От этого и от системы устройства петель будет зависеть, в какую сторону створки ворот будут открываться — вовнутрь или наружу.

Створки распашных ворот чаще всего представляют собой металлические рамы, сваренные из уголка или профильной трубы, которые затем могут обшиваться разными материалами — тонкими металлическими листами, профнастилом или древесиной.

Распашной вариант ворот может изготавливаться и полностью из дерева. В этом случае, на усиленную раму из бруса, расположенную с внутренней стороны створок, закрепляются доски.

В изготовлении створок важно помнить то, что они не должны быть слишком тяжелыми , чтобы не давать большую нагрузку на опорные столбы и петли. Сами узлы и детали подвеса по величине и прочности должны соответствовать весу створок.

На полотна ворот устанавливается закрывающее устройство — это может быть засов или петли для замка, а иногда — мощная защелка . При закрытии ворот створки в нижней части, посередине ширины въезда, упираются в установленный ограничитель, а при их открытии настежь они могут закрепляться пружинными фиксаторами.

К недостаткам этой конструкции можно отнести возможный наклон опорных столбов и провисание створок, но это может произойти только в том случае, если нарушена технология монтажа или неправильно рассчитан вес с творок. Поэтому необходимо как следует заглублять фундамент опор, не использовать для полотен слишком тяжелый материал и устанавливать соответствующие им по величине петли.

Достоинством распашных ворот можно назвать относительную компактность их размещения. Конструкция не требует расчистки дополнительного места вдоль забора, как это будет необходимо сделать для других видов.

Установка распашных ворот

Если распашные ворота имеют умеренный вес, например, если они изготовлены из профнастила, то для них хорошо подойдут металлические столбы из труб диаметром 80 ÷ 100 мм или профилированная труба с таким же размером сторон своего квадратного сечения. Такие опоры вполне справятся со своей задачей. Впрочем, подойдут и более массивные столбы, если их найти будет проще.

Устанавливаются столбы-опоры для ворот двумя способами — забиванием и бетонированием.

Забивают столбы обычно на глубину 1,2– 1,3 м . Этот способ имеет много достоинств, главными из которых можно назвать достаточную надежность и быстроту выполнения работы.

Установка производится следующим образом:

— пробуривается нужного диаметра отверстие, примерно , на половину планируемого заглубления столбов.

— теперь столбы необходимо закрепить к или к стационарным постройкам, расположенным во дворе;

— после этого к столбам привариваются петли, на места, предварительно размеченные по уровню;

— на приваренные петли подвешиваются собранные створки, проверяется правильность их схождения по центру.

Бетонирование столбов для установки ворот дает повышенную жесткость и устойчивость конструкции. Такие опоры потребуются для широких или тяжелых створок.

Этот способ установки проводят без армирования или с применением арматурного стакана. Работы проводятся поэтапно:

— сначала пробуривается отверстие диаметром не меньше, чем 200— 250 мм и глубиной 1 ,5— 1,9 м . Точный размер отверстия будет зависеть от сечения столба

— на дно ямы засыпаются слои песка и щебня и тщательно утрамбовываются. Каждый из слоев должен составлять порядка 100 мм;

— затем в яму, на песчано-гравийную подушку устанавливается столб;

— вокруг него заливается бетон, и пока раствор не застыл, столб выставляется по уровню строго вертикально, фиксируясь в таком положении с помощью подпорок.

Если для закрепления столба используется арматурная конструкция, то монтаж проводится таким же образом, как и без арматуры, до момента трамбовки подушки под установку столба.

На подушку, в пробуренное отверстие сначала укладывается так называемый арматурный стакан, а в него вставляется столб. Затем, в яму заливается бетон. В этом случае подпорки для столба могут даже не понадобиться, так как его будет удерживать арматурная конструкция.

После полного застывания бетона и набора им должной прочности, на столбах размечаются и привариваются массивные петли. Нельзя забывать об оставлении зазоров, которые позволят свободно открываться и закрываться створкам, даже при возможном небольшом наклоне столбов в связи с движением грунта во время таяния снега или длительных дождей.

Чтобы избежать подобных деформаций конструкции, можно дополнительно скрепить столбы между собой балкой, приваренной к нижним частям столбов (ее можно притопить в грунт). Рама получится еще более жесткой , если ее оснастить и верхней перемычкой , но в этом случае она будет ограничивать проезд д ля грузовых машин или микроавтобуса.

Видео: устройство и порядок установки распашных ворот

Цены на распашные ворота

Распашные ворота

Раздвижные ворота

Раздвижные ворота подразделяют на несколько подвидов, и из них можно подобрать подходящий для определенной условий. Но практически для каждого из них потребуется свободное пространство вдоль . Поэтому , возможно, придется дополнительно потрудиться, чтобы освободить место для свободного перемещения подвижной створки при ее открывании.

Раздвижные ворота бывают консольными, подвесными и откатными, которые ходят по рельсу или другому металлическому профилю (швеллеру, двутавру и т.п .).

Видео: виды раздвижных ворот

1. Подвесной вариант не слишком популярен для установки в частном секторе, так как высота въезда ограничена установленным сверху профилем, на который подвешивается и по нему же перемещается полотно ворот.

2. Откатные ворота, которые ходят по рельсу, установленному в проеме и вдоль стены, тоже не слишком популярный вариант, особенно в снежных и холодных регионах. Ворота будут передвигаться по рельсу свободно, если он будет очищен ото льда и различного мусора, но в зимнее время, при снежных заносах или обледенении створка не сможет открываться и закрываться без предварительной расчистки. Такой вариант ворот, скорее, хорош для южных регионов, где снег не лежит долгое время и не бывает сильных морозов.

Это единственный, но очень важный недостаток конструкции. В остальном же она очень удобна тем, что не требует обширной территории для открытия и закрытия.

На стойку с той стороны , в которую будет открываться створка, в верхней части устанавливают ролики и придерживающие полотно скобы.

Снизу мобильной створки ворот также установлены ролики, по ним она и передвигается по смонтированному на поверхности земли рельсу или профилю.

3. Консольные — самый удобный вариант из всех видов раздвижных ворот, тем более что они имеют несколько разных конструкций, из которых можно выбрать оптимальную.

Такие ворота жестко закреплены на балке, которая, перемещаясь в консольном узле, двигает вместе с собой и полотно створки.

Консольные ворота более сложны в устройстве, однако лучше всех остальных работают в снежные зимы, так как их створка никогда не касается земли. Еще одним положительным качеством этого вида можно считать то, что у него нет ограничителя по высоте, т.е . на участок может заехать, как легковой, так и грузовой автомобиль. В конструкции консольных ворот мощные столбы-опоры устанавливаются не с двух сторон, а только с одной — именно в эту сторону и будет сдвигаться створка при открывании проезда.

Консольная балка может располагаться в трех разных позициях — сверху, посередине и внизу.

Самым распространенным вариантом является расположение подвижной балки посередине полотна ворот. Благодаря своему расположению, она усиливает жесткость конструкции. Консольный механизм с направляющими роликами расположен на достаточной высоте, чтобы его не засыпало снегом, а это значит, что ворота будут в любое время года в рабочем состоянии.

Консольные ворота у которых подвижная балка установлена в нижней части полотна, более уязвимы в зимний период и потребуют постоянного ухода в виде очистки от снежных заносов и обледенения. В остальном же, — это тоже удобный вариант, так как полотно не контактирует с поверхностью земли, и для него не нужно устанавливать направляющего рельса.

В третьем случае балка проходит по верхней части полотна и всегда будет в безопасности от снежных завалов, воды, мусора. Но этот вариант консольных ворот т ребует особо жесткого укрепления рамы и полотна, иначе она может деформироваться в нижней части.

Консольные ворота вполне доступны для изготовления самостоятельно, но только если хозяин владеет определенными навыками подобных работ. разбирается в сборочных чертежах, имеет базовые знания в физике и механике. Приложив максимум усилий, можно сделать такие ворота, которые будет невозможно отличить от заводской продукции.

Любые консольные ворота могут открываться , если их оснастить электрическим приводом и электронной системой дистанционного управления. Это позволит владельцу, не выходя из машины, с помощью брелока открывать проезд.

Монтаж раздвижных консольных ворот

Установка раздвижных или откатных ворот – намного более сложное мероприятие, чем монтаж распашного варианта.

По бокам проезда при устройстве этого вида ворот, как правило, устанавливают столбы из кирпича, на которые будут монтироваться ролики, поддерживающие скобы и фиксаторы – уловители.

Основная нагрузка всегда выпадает на швеллер, который устанавливают на на дежно устроенный фундамент с той стороны ворот, где будет крепиться створка (при нижнем расположении консоли) или на металлические опоры, если консоль расположена по центру плотна ворот или вверху.

На готовый фундамент со швеллером устанавливаются консольные блоки, оснащенные роликами.
Затем на них закатываются ворота, выверяются строго по уровню, а после этого блоки привариваются к швеллеру.
Затем, устанавливаются и фиксируются верхние и концевые ролики.
К противоположному опорному столбу закрепляются нижний и верхний уловитель. Их нужно точно рассчитать по расположению накатных роликов, установленных на полотне ворот.
Далее, если планировалось, устанавливается электропривод, но ворота вполне могут открываться и вручную.

Видео-инструкция по монтажу консольных откатных ворот

Как было сказано выше, консольная балка может быть установлена не только снизу, но и в середине или вверху полотна ворот.

При изготовлении и сборке такого типа ворот особенно важны точный расчет всех параметров и тщательное соблюдение размеров, так как любая погрешность может вызвать деформацию конструкции.

Цены на откатные ворота

Откатные ворота

Подъемно-поворотные ворота

Этот вид ворот хорошо подходит для оснащения ими гаража. Для проезда во двор они не подойдут, так как ограничат высоту. Такие ворота должны легко закрываться и открываться путем поднятия и сдвижение полотна в горизонтальное положение вверх, под полоток гаража.

Подъемно-поворотные ворота — отличное решение для гаража

Во время открывания или закрывания нижняя часть створки несколько выступает вперед , за пределы гаража, поэтому , установив подобный вид ворот, нужно рассчитать, насколько близко можно подогнать машину, чтобы она не препятствовала процессу открытия.

Полотно изготавливают из металлической рамы, которую обшивают, чаще всего, металлическими листами, деревом или композитными ударопрочными материалами. Положительными качествами этого вида ворот можно назвать надежность и компактность в открытом положении, в отличие вариантов с двумя распашными створками.

Чтобы изготовить самостоятельно эту конструкцию, нужно обязательно иметь чертежи со всеми необходимыми параметрами.

Для монтажа ворот понадобится изготовить не только раму для закрывающего проезд полотна, но и еще одну, на которой ворота будут крепиться. Иногда ею обрамляют въезд в гараж, но чаще добавляют дополнительные направляющие, по которым при открывании ворот будут катиться ролики, установленные на полотне. Они также исполняют функцию приспособления, поддерживающего полотно сверху в открытом положении.

В этом случае внутри гаража, рама будет иметь Г-образную форму с обеих сторон въезда. Ее размеры должны обеспечивать необходимое пространство для прохода полотна ворот между потолком и дополнительными направляющими.
На полотне с двух сторон, сверху и снизу, устанавливают ролики, которые будут ходить по направляющим при перемещении ворот.
С двух сторон к раме, установленной в проеме , монтируют два рычага, которые будут поднимать полотно при открытии. Обязательно предусматриваются амортизаторы — они смягчат удар при закрывании. Рычаги соединены с пружинами, которые регулируются до нужного усилия – они не должны быть излишне перетянутыми или свободными, но вместе с тем створка должна плотно закрывать въездной проем .

Опорная стационарная рама должна быть надежно закреплена к проему анкерными креплениями, так как она будет все время подвергаться значительному напряжению.
Далее, когда смонтирована вся конструкция, можно оснастить ворота фурнитурой и закрепить дополнительные элементы.

Если планируется установить электропривод, то этот процесс пр оводится в последнюю очередь, и лучше доверить эту работу специалистам. Система электрического открывания — достаточно дорогостоящее удовольствие, поэтому лучше не рисковать, если нет навыка в процессах установки и отладки подобной аппаратуры.

Видео: пример собственноручного изготовления подъемно-поворотных ворот

Цены на подъемно-поворотные ворота

Подъемно-поворотные ворота

Внимательно изучив инструкции и чертежи, подготовив в се необходимые материалы, а также имея достаточно высокие навыки работы, любую конструкцию из представленных можно собрать самостоятельно. Но лучше, если работа будет производиться совместно со знающим мастером — тогда она пройдет гораздо быстрее и качественнее.

Сегодня производители могут предложить множество разновидностей ворот, но потребителей больше остальных видов привлекают распашные ворота. Такие изделия обладают массой достоинств: невысокой стоимостью, низкой трудоемкостью при их возведении своими руками, высокой долговечностью и простотой эксплуатации. Именно этим можно объяснить повышенный интерес со стороны многих владельцев к воротам такого типа.

Характеристика изделия

Если вы решили самостоятельно установить ворота, то вам необходимо правильно выбрать их размер. Для конструкции с двумя створками оптимальной будет ширина 4400 мм и длина 2150 мм . При недостатке пространства эти размеры всегда можно уменьшить.

Для правильного определения размеров ворот обязательно нужно замерить габариты автомобиля, который будет проезжать сквозь них. В среднем стандартный автомобиль имеет ширину два метра. При расчёте добавьте к этому значению по 50 см с каждой из сторон для возможности осуществления маневров автомобиля. В итоге общая длина ворот получится примерно три метра. Что касается высоты створок, то для них оптимальным будет значение от 1,8 до 2 м.

Составные части конструкции

Не менее важно перед установкой ворот ознакомиться с их конструкцией, в которой можно выделить следующий набор базовых элементов:

При всей своей простоте установки и невысоком расходе материалов обязательно нужно учесть следующие характеристики конструкции:

Вес ворот не должен превышать 500 кг;
Стенки навесного столба, выполняющего роль основы для крепления петель, должны иметь толщину не менее 4 мм;
Конструкция должна быть в состоянии справиться с ветровой нагрузкой.

Преимущества и недостатки

Прежде чем отправиться в магазин за воротами, нелишним будет познакомиться с их положительными и отрицательными сторонами, которые помогут сделать верный выбор.

Из достоинств распашных ворот следует отметить:

В то же время распашные конструкции обладают и рядом недостатков:

Необходимость учёта ветровой нагрузки в регионе проживания;
Необходимость выделения довольно большого свободного пространства для открывания и закрывания.

Проведя несложные расчеты, можно выяснить, что у распашных ворот преимуществ гораздо больше, чем недостатков. Причем последние устранимы или выглядят не столь критично на фоне достоинств. Главное, что эти системы отличаются высокой надежностью. И это способна лишний раз подтвердить долгая история их существования.

Подготовительные мероприятия для изготовления

Познакомившись с особенностями этих конструкций, можно подумать о том, чтобы их изготовить своими руками. И, первым делом, необходимо подготовить инструмент и расходные материалы для изготовления ворот распашного типа.

Инструмент для работы

Чтобы сделать каркас и обустроить стойки, понадобятся следующие инструменты:

Среди вспомогательных приспособлений у вас должны быть в наличии:

Заклёпочник и набор заклепок;
Дрель. Может потребоваться для крепления обшивки;
Компрессор, краскопульт или кисточки для окрашивания каркаса.

Необходимые материалы

Без материала невозможно выполнить своими руками ни одну работу. И изготовление распашных ворот не исключение. Для их самостоятельной сборки вам потребуется:

Труба для стоек. При ее выборе обязательно учитывайте вес готовой конструкции.
Труба для рамы. Лучше всего для этого подойдет профильная труба размерами 60×40×1,5. Можно использовать и изделия других размеров, например, 40×20×1,5 . При выборе трубы обязательно учитывайте используемый отделочный материал и ветровую нагрузку.

Чтобы избежать ошибок при подготовке к сборке, можно придерживаться следующих рекомендаций:

Если все подготовительные моменты соблюдены, то можно приступать к монтажу конструкции.

Процесс сборки своими руками

Неправильно считают те, кто ассоциирует самодельные ворота с не совсем привлекательными и ненадежными конструкциями. Часто всё обстоит как раз наоборот. При изготовлении таких конструкций у владельца появляется возможность создать систему доступа на участок, максимально удовлетворяющую его требованиям как по уровню безопасности, так и по эстетическим характеристикам.

Процесс изготовления таких ворот предполагает проведение двух основных этапов:

установка стоек для крепления ворот;
монтаж полотен ворот.

Перечисленные этапы можно проводить только в таком порядке. Но после установки стойкам придётся дать выстояться в течение как минимум 7 дней . Чтобы это время не пропало впустую, можно заняться свариванием полотен ворот.

Установка столбов

На роль стоек конструкции вы можете выбрать:

Деревянный брус с размерами 100×100 мм;
Кирпич или натуральный камень. Последний больше подходит для отделки по причине своих нестандартных размеров;
Бетонный столб. Можно купить уже готовый вариант или залить его на месте проведения работ;
Профильная труба. При расчёте сечения трубы учитывайте вышеизложенные рекомендации.

Самый простой метод установки столбов заключается в забивании трубы на глубину примерно 1,5 м . Он не только требует минимум времени, но и обеспечивает существенную экономию материала из-за отсутствия расходов на бетон. При необходимости всегда можно заменить стойку. Но при использовании этого метода необходимо правильно установить уровень и тогда конструкция не получится перекошенной.

Второй способ предполагает крепление столба при помощи бетонного раствора. Иными словами, потребуется приготовить фундамент для основания ворот.

Учитывая, что первый способ является более понятным и вряд ли вызовет трудности, ниже будет рассмотрен второй вариант.

При этом способе установки стоек необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:

После этого переходят ко второму этапу.

Здесь также существуют свои моменты, которые необходимо обязательно учитывать при проведении работ.

Начинать рабочий процесс необходимо с выбора места установки. Ведь от места размещения в немалой степени зависит и внешний вид конструкции.

Если запланирована установка ворот на задний двор, на въезд в сад или ограждение с их помощью места проведения строительства, то можно ограничиться более простым материалом и конструкцией. Совсем другое дело, когда устанавливаются парадные или ворота в гараж. В этом случае затраты значительно увеличатся.

Лучше всего, когда ворота устанавливаются вместе с забором. Если же последний заменяет живая изгородь либо планируется просто расширение проезда и требуются новые ворота, то перед установкой обязательно нужно провести замеры.

Необходимо узнать высоту и ширину проема под устанавливаемые ворота. Во время замера высоты не нужно забывать, что в нижней части конструкции должен остаться технический просвет. Чтобы правильно рассчитать это расстояние, необходимо учитывать тип покрытия подъездных путей. Если в области ворот лежит асфальт, плитка или бетон, то будет достаточно 5−7 см просвета.

Для неукрепленного грунта, а также поверхности с неровностями это расстояние придется увеличить до 10 см. Наличие технического просвета обусловлено еще и необходимостью решения такой важной задачи, как уменьшение ветровой нагрузки, если необходимо устанавливать сплошные ворота без вентиляционных зазоров.

Не стоит забывать также и о зазоре между створками, благодаря которому можно нивелировать незначительное смещение стоек.

За последние годы многие наши соотечественники успели оценить всю выгоду от установки на дачном участке или во дворе собственного дома ворот распашного типа. Такие устройства обеспечивают не только надежную защиту от проникновения на территорию, но и отличаются простотой и надежностью в эксплуатации.

Некоторые владельцы устанавливают их самостоятельно, что является вполне разумным решением. Ведь так можно не только сэкономить на установке, но и получить систему доступа, которая будет в максимальной степени удовлетворять требованиям владельца.

Если же вы сомневаетесь в том, что вам эта задача будет по силам, или же не располагаете достаточным временем, то лучше всего поручить эту работу профессионалам, которые быстро и качественно выполнят установку распашных ворот, избавив вас от всех проблем.

Для того, чтобы выбрать один из вариантов ворот, необходимо узнать о каждой их разновидности по-отдельности. Самыми популярными среди населения считаются распашные и раздвижные конструкции. Каждая из данных типов имеет свои положительные и отрицательные стороны при возведении и дальнейшем использовании.

Распашная конструкция

Распашные ворота (книжка) – самая распространенная разновидность ограждения, которую можно увидеть, в основном, на территории частных домов и дачных построек. Она пользуется популярностью, так как для возведения данной конструкции материалы можно подобрать самые доступные, к тому же установить ее своими руками под силу даже новичкам.

Схема ворот-книжки представляет собой несложный каркас в виде двух или трех столбов, на которые с помощью петель фиксируются створки. В зависимости от того, с какой стороны опор они прикреплены, определяется, вовнутрь или наружу двора будут открываться ворота.

Створки, как правило, выполняются из профильной трубы и внешне выглядят как рамная конструкция, которая может быть обшита различным материалом, таким как дерево или листы из металла. При изготовлении рамы и установке обшивки важно учитывать, что их общий вес не должен получиться слишком большим, так как опорные столбы могут прогнуться, а сами ворота не будут функционировать должным образом.

Главным недостатком в использовании распашной конструкции считается наличие свободного пространства для открытия створок. Особенно неудобно ей пользоваться во время зимнего периода, когда появляется необходимость расчищать снег, чтобы заехать или выехать во двор автотранспорту.

Разновидности раздвижных конструкций

Раздвижные ворота, которые можно сделать самостоятельно, подразделяются на несколько подвидов: консольные, откатные и подвесные. Последние из перечисленных редко используются в качестве части ограждения, так как их конструкция имеет важную отличительную особенность – створки вешаются сверху, что существенно ограничивает высоту автомашин, которые могут заехать во двор.

К любому новому виду постройки, следует отнестись серьезно и с особой тщательностью, и к возведению самой простой разновидности ворот – распашных – тоже.

Для изготовления таких ворот потребуется, прежде всего, определиться с их дизайном, а затем подготовить чертеж с точными размерами, благодаря которому можно рассчитать количество необходимого материала. В основном для опор используется брус или металлический профиль, а в качестве обшивки – доски и профнастил.

Независимо от выбранного для строительства материала, перед тем, как использовать, его необходимо тщательно осмотреть на наличие изъянов и обработать. Если это древесина, она пропитывается несколькими слоями антисептического раствора, а в случае с металлом – все коррозийные образования зачищаются с помощью наждачной бумаги. Затем материал разрезается на части в соответствии с размерами, указанными на чертеже. После чего можно приступать непосредственно к возведению конструкции.

Установка столбов

Установку распашных ворот следует начинать с возведения опорных столбов. Для этого необходимо поставить разметки, в соответствии с расстояниями в чертеже, и выкопать 2 или 3 скважины, в зависимости от наличия калитки в конструкции. Их глубина, как правило, составляет не более 1 метра.

Для справки! В некоторых проектах калитка предусматривается в одной из створок ворот, поэтому отдельного столба для нее не потребуется. Однако, такая конструкция не совсем удачна, так как дополнительный вес может повлиять на уровень каркаса и его возможное отклонение.

Дно скважин засыпается песком либо щебнем на толщину около 0,1 м и тщательно утрамбовывается. После чего в них устанавливаются опоры строго в вертикальном положении, низ которых иногда обвязывается каркасом из металла, чтобы обеспечить более надежную фиксацию.

Затем опоры заливают бетонирующей смесью до краев ямок и выжидают ее полного застывания. Как правило, процесс затвердевания цемента занимает несколько недель.

Изготовление каркаса и возведение конструкции

Пока фундамент под опорами застывает, можно заняться изготовлением каркаса ворот. Для этого берут заранее подготовленные заготовки, которые чаще всего, выполняются из стального профиля, и сваривают между собой, чтобы получилась рама. Также на каркас крепятся определенные перекладины, на которые будет фиксироваться обшивка ворот.

Обшивку можно зафиксировать до того, как повесить раму, либо уже после того, как она будет установлена. Крепится материал на створки с помощью саморезов или заклепок, а сам каркас – на заранее приваренные к опорным столбам мощные петли.

После того, как конструкция установлена, приступают к ее внешней отделке. Ее необходимо обезжирить, если она выполняется из металла, загрунтовать и покрасить. Затем, после высыхания краски, на ворота вешаются закрывающиеся устройства, а также элементы декора.

Выполняя все вышеуказанные действия по порядку, изготовить распашные железные ворота даже своими руками будет достаточно просто. К тому же, возведение такого вида конструкции считается наименее затратным, так как материалы для этого можно использовать не только самые дешевые, но и не новые.

Особенности установки откатных ворот

Откатные ворота наиболее распространены на территориях, не подверженных обильным снегопадам и сильному снижению температуры воздуха в зимнее время. Их конструкция выполняется таким образом, что створка при открытии и закрытии движется по швеллеру, вмонтированному в бетонный фундамент.

Для справки! Управляется такой тип ворот, в основном, с помощью автоматического механизма, что позволяет управлять ими дистанционно.

Как и в случае с распашными, начинать возведение откатных ворот следует с разработки эскиза и составления чертежа конструкции с указанием всех размеров. Ширина проема в этом случае обычно составляет не более 4-х метров, а высота должна быть равной основному ограждению.

Кроме того, необходимо заранее подготовить комплектующие, материалы и инструменты для работы. Самыми оптимальными полотнами для этого считаются профили из металла и листы профнастила, однако, некоторые владельцы приусадебных участков используют в качестве обшивки конструкции деревянный брус или кованые чугунные элементы.

Закладка фундамента

Под установку откатной конструкции, необходимо вырыть траншею согласно ранее обозначенным в чертеже размерам. Копается она с той стороны ворот, куда приходится основная нагрузка, то есть, где будет фиксироваться створка.

Далее дно траншеи покрывается слоями щебня и песка, которые необходимо утрамбовать. После чего в нее устанавливается опалубок, поверх которого укладывается гидроизоляционный материал и каркас из армирующих стальных прутьев.

Затем траншея заливается бетонирующей смесью, и в нее кладется швеллер полками вниз до их полного погружения. Продолжать процесс установки ворот можно будет лишь через несколько недель после закладки фундамента, дождавшись полного высыхания цемента.

Опорами в откатных воротах, как правило, служат кирпичные или бетонные столбы, которые устанавливаются по обычной схеме после затвердевания фундамента.

Соединение рамной конструкции и крепление обшивки

Каркас откатных ворот чаще всего делается из профильной трубы с сечением 60х40 или 60х30 мм. Для установки перемычек потребуются стальные прутья с меньшим сечением. Весь материал следует заранее обработать растворителем, разрезать с помощью болгарки на заготовки необходимого размера и покрасить.

Части профтрубы с большим сечением свариваются между собой по периметру, образовывая рамную конструкцию. После чего устанавливаются на внутреннюю ее часть перемычки посередине и по диагонали, а к нижней части приварить несущую балку.

Внимание! Все места сварки следует отшлифовать, чтобы не было грубых наплывов, покрыть антикоррозийной грунтовкой и краской.

Монтаж обшивки можно выполнить сразу, до того как рама будет закреплена на столбы. Для этого профнастил разрезается на листы и закрепляется на каркасе саморезами или специальными заклепками таким образом, чтобы второй и последующие листы шли немного внахлест предыдущему.

При этом, расстояние между местами крепления не должно быть слишком большим, приблизительно на 1 м 2 полотна выходит по 6 фиксаторов.

Установка ворот

Для установки готовой конструкции сначала потребуется выполнить сборку откатного механизма. Для этого каретки насаживаются на монтажную пластину и по отмеченному расстоянию привариваются к швеллеру. На них и на створку с помощью болтов и сварки устанавливаются ролики и уловители, работу которых необходимо сразу проверить.

Чтобы изготовить въездные ворота с автоматическим управлением, следует заранее выбрать подходящий комплект автоматики, учитывая размер и вес всей конструкции. Лучше всего ее монтаж выполнять не самому, а доверить установку специалистам.

Как бы сложна ни казалась на первый взгляд установка металлических или различных конструкций, выполнить все работы для этого своими руками все же можно. При этом, сделанное самостоятельно ограждение не только позволит сэкономить на привлечении специалистов, но и принесет бесценный опыт, который может пригодиться в дальнейшем, а также доставит удовольствие от самого процесса.

2018-04-25