Главная Стройматериалы Монтажная схема электрошкафа. Электрощиток для дачи своими руками: монтаж и рекомендации. Нормативные документы и правила по щиткам

Монтажная схема электрошкафа. Электрощиток для дачи своими руками: монтаж и рекомендации. Нормативные документы и правила по щиткам

Качественно собранный электрический щиток позволяет создать удобную и функциональную систему электрических коммуникаций во всем доме. Помимо этого, он призван сделать эксплуатацию электрических сетей более безопасной, но для того чтобы собрать такой щиток, нужно обладать определенными знаниями и навыками. Обычно сборку электрического щитка заказывают опытным электрикам. Но при нынешних ценах на их услуги существует соблазн выполнить работу своими руками. Тут главное внимательно изучить теорию, тщательно спланировать процесс сборки и не торопясь следовать плану. При этом ни в коем случае не следует забывать о технике безопасности. Легкомыслие и небрежность в таком деле могут дорого обойтись.

В только что возведенном доме вводной автомат и счетчик устанавливают электрики. С этим ничего поделать нельзя. Кстати планировать свой будущий электрический щиток нужно исходя из особенностей и места установки вводного автомата и счетчика. На сегодняшний день в новых домах приборы учета и вводные электрические коммуникации размещаются вне жилого помещения. Например, счетчик устанавливают на электрический столб или специальную опору, которая заранее монтируется на вашем земельном участке, ну а вводной автомат — куда-нибудь на стену дома.

В домах давней постройки приборы учета и автомат размещают в помещении. В квартирах эти же элементы, чаще всего, находятся на стене лестничной клетки. Если счетчик стоит прямо в доме, следует выбирать шкаф просторнее, чтобы в него кроме счетчика вошли автоматы и УЗО. В остальных случаях можно обойтись более компактным и аккуратным шкафом, но все равно его покупку стоит отложить до момента, пока вы не придумаете схему электросети.

Проектируя свою первую схему электропитания дома, не следует экономить на комплектующих, ведь от этого зависит безопасность вашей семьи и вашего имущества.

Следует использовать следующие элементы:

устройства защитного отключения;
дифавтоматы;
электрический провод ПВ-3 расчетного сечения;
гребенки для автоматов;
шины;
ДИН-рейки;
ограничители на ДИН-рейки;
автоматические выключатели;
втулочные наконечники для одного и двух проводов.

Обратите внимание! Втулочные наконечники выпускаются разноцветными. Каждый цвет соответствует сечению провода, который можно к этому наконечнику подключать. К синему подключаем провод максимум 2,5 кв. мм, к красному до 10 кв. мм.

Кроме вышеуказанных элементов при необходимости могут быть использованы: стабилизаторы напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, реле контроля напряжения и прочие полезные дополнения. Не лишним будет также подготовить самодельные наклейки с подписями, чтобы в конце сборки приклеить их на пластроны электрощита. Таким образом, все автоматы будут у вас не только располагаться в идеальном порядке, но и иметь подписи, чтобы в будущем никто не перепутал какой автомат за что отвечает.

Создавая схему электрощита необходимо начинать с УЗО, которое устанавливается сразу за счетчиком. Это основа безопасности электросети вашего дома, поскольку при возникновении утечки, именно устройство защитного отключения поможет избежать, ну или хотя бы минимизировать, возможность поражения электротоком. Проходя УЗО, фаза выходит на автоматы. Их количество будет зависеть от числа помещений, а также числа и состава потребителей.

Практика показывает, что при создании схемы электрощита следует ставить отдельные автоматы на крупных потребителей. А помещения со сложной электроникой лучше запитывать через стабилизатор напряжения. Стабилизатор подключается между УЗО и группой автоматов и размещается где-нибудь рядом со щитком.

Важно! Стабилизаторы стоят дорого, но учитывая современное состояние электросетей в городах и поселках, такие устройства могут спасти вашу электронику, чем сэкономят вам немало денег.

Планируя схему электрического щитка, следует включить в нее заземляющую шину. К этой шине подключается «земля» от любого прибора. Также нужна зануляющая шина. От этой шины нулевой провод пойдет на УЗО, а затем на группу автоматов.

Шкаф приобретается в последнюю очередь, когда схема уже разработана. В нем устанавливаются ДИН-рейки для автоматов и шины, а уже затем все остальные элементы. Опытные электрики рекомендуют соединять автоматы между собой с помощью гребенки. Во-первых, это удобно, а во-вторых, очень надежно. К тому же на процесс соединения автоматов вы потратите меньше времени, хотя, конечно, за гребенку придется немного переплатить.

Схема на несколько групп

Схема электрощита создается с учетом индивидуальных особенностей жилого помещения и хозяйственных построек, которые к нему примыкают. В планировании электрических коммуникаций существует целый ряд нюансов, именно поэтому, создавая собственную схему, неплохо было бы проконсультироваться со специалистом. Было бы идеально вообще делегировать планирование электрощита профессионалам, но если экономия бюджета на первом месте, можно все сделать и самостоятельно.

Учтите, что простой схемой вы не обойдетесь. Понадобится схема на несколько групп. Что это значит? В многогрупповой схеме, помимо основного УЗО или дифавтомата применяются дополнительные УЗО меньшей мощности на каждую группу автоматов. Это делается для повышения надежности схемы.

В итоге, может получиться группа, в которой:

к счетчику подключается мощное УЗО;
к мощному УЗО подключаем защитные устройства меньшей мощности (3-4 шт.);
к каждому защитному устройству подключаем 3-4 автомата.

Чем больше групп вы запланируете в схеме, тем сложнее и дороже она будет. Но в тоже время, не стоит забывать, что многогрупповая схема намного безопаснее и удобнее в эксплуатации. Составляя схему электрощита на несколько групп, следуйте рекомендациям специалистов.

Потребителей вроде электроплит, бойлеров, водонагревателей, кондиционеров, посудомоечных и стиральных машин необходимо обезопасить отдельными защитными устройствами.
Розетки и электроприборы, находящиеся в ванной комнате, в любом случае требуют дополнительной защиты.
Розеточные группы в каждом помещении запитываются и защищаются отдельно.
Кухня обычно перегружена электроприборами, в том числе и приборами, напичканными сложной электроникой. Электрические коммуникации этого помещения также нуждаются в дополнительной защите.

Обратите внимание! Кухонные розеточные группы разумно будет защитить с помощью мощного стабилизатора напряжения.

Параллельно со схемой электрощита, неплохо набросать план размещения потребителей электроэнергии с расположением розеток и выключателей. Это нужно не только для нового дома или квартиры, но и для уже эксплуатируемого жилья. В последнем случае, вы просто переносите реальное расположение розеток и выключателей на план, если конечно, не планируется глобальная переделка. План размещения потребителей электроэнергии облегчит и ускорит составление схемы электрощита на несколько групп. А в новом доме он пригодится для будущей прокладки электрических коммуникаций во всех жилых комнатах и помещениях хозяйственного назначения.

Размеры и виды электрощитков

Рассчитав количество комплектующих и начертив схему электрощитка, необходимо позаботиться о том, куда все эти элементы будут устанавливаться. Пора приобретать шкаф, в который поместится вся необходимая электрика. Прежде всего, определяем точное место установки электрощита. Именно от места будет зависеть тип шкафа. К примеру, если щиток будет устанавливаться на улице, потребуется влагозащищенный шкаф, если в помещении, то можно обойтись обычным.

Различают следующие виды электрощитков:

Также шкафы для бытовых электрических щитов отличаются по размеру и форме. Шкаф следует выбирать по месту и количеству электрической начинки, но если есть выбор, берите большой щиток. С большим щитком проще работать, к тому же останется дополнительное место на случай, если вы решите когда-нибудь провести модернизацию электросети.

Размер щитка определяется не только габаритами самого шкафа, но и количеством мест под однополюсные автоматы толщиной 12 мм. Учтите тот факт, что в вашей схеме будут не только однополюсные, но и двухполюсные автоматы, у которых толщина в два раза больше. В общем, чтобы правильно рассчитать количество требуемых мест в будущем шкафу, потребуется знать габариты всех применяемых в схеме автоматов. Но это не особенно сложно, поскольку чаще всего размеры у них стандартные.

Приведем пример, на котором вы увидите, сколько мест в щитке займет тот или иной модуль.

Однополюсный автомат займет 1 место.
Двухполюсный автомат займет 2 места.
Трехполюсный автомат – 3 места.
Однофазное УЗО – 2 места.
Трехфазное УЗО – 4 места.
Однофазный дифавтомат – 2 места.
Шина – 1 место.
Модульная розетка – 3 места.
Реле напряжения – 3 места.
Модульный электросчетчик – от 6 до 8 мест.

Установка и подключение всех элементов

Опытные электрики рекомендуют собирать электрощиток не на стене, а на столе. После этого уже монтировать шкаф с оборудованием на стену и подключать к нему проводку. Такой способ, во-первых, обеспечивает удобство при сборке электрощита, а во-вторых, практически исключает попадание грязи и влаги на дорогостоящее оборудование. Даже современные шкафы под бытовые электрощиты продаются со съемными рамками. Это позволяет разделить процесс монтажа корпуса шкафа на стену и компоновку его начинки.

Крепим в рамку электрощитка ДИН-рейку. Вставляем шины. Далее на ДИН-рейку устанавливаем автоматы согласно схеме. Если сбоку на рейке останется место, нужно зафиксировать крайний автомат с помощью специального ограничителя.

Важно! Сзади на корпусе автомата есть специальные защелки, с помощью которых он крепится к ДИН-рейке. Дополнительные крепежные элементы не потребуются.

Далее устанавливаем рамку с электрической начинкой в шкаф, который к тому времени уже следует закрепить на стене. Кстати, если стена, на которую крепится электрощиток, состоит из горючих материалов, лучше проложить пространство между щитком и стеной негорючим материалом, не проводящим электричество. Сам щиток следует крепить не слишком высоко, примерно на уровне лица.

Начинаем тянуть проводку, предварительно подогнав по длине каждый провод. Подключаем провода, руководствуясь схемой. Для фазы берем красный или коричневый провод подходящего сечения. Нулевой провод будет иметь синюю изоляцию, ну а провод заземления желто-зеленую.

Перед тем как начинать работу проследите, чтобы питание было отключено!!!

Концы провода ПВ-3 аккуратно очищаем от изоляции.
Вставляем зачищенный провод в подходящий втулочный наконечник.
Опрессовываем наконечник с помощью пресс-клещей или плоскогубцев.
Вставляем наконечники с проводами в клеммы по схеме и затягиваем их с помощью отвертки, подкручивая винт. Зажимаем надежно, но не перетягиваем.
Соединяем автоматы с помощью гребенки. Можно соединить их «по старинке» множеством коротких проводков. Но это, во-первых, неэстетично выглядит, а во-вторых, не обеспечивает столь же надежный контакт, как при использовании гребенки.
Еще раз сверяемся со схемой, проверяем качество всех соединений, а затем подаем напряжение на ввод.

При сборке электрощитов опытные электрики не советуют использовать различные хомуты и стяжки. Провода, собранные в пучок выглядят красивее, но они сильнее нагреваются. К тому же, если в щитке возникнет неисправность, искать ее с помощью токовых клещей будет крайне неудобно. Придется резать эти хомуты, рискуя повредить проводку.

Выбор автоматов в квартирный или домовой щиток

Лучше всего приобретать комплектующие для щитка марок ABB, Legrand, Schneider Electric. Во-первых, это всемирно известные марки, а во-вторых, их оборудование отличается высочайшим качеством, хотя выложить за него придется немного больше. На комплектующие китайских марок EKF и IEK имеются нарекания, использовать их в бытовых электрощитках не так безопасно, но стоят они дешевле.

Основными элементами любого электрощита являются: автоматы, устройства защитного отключения и дифференциальные автоматы. Автомат служит для ручного включения и отключения питания, к тому же он автоматически разрывает цепь при возникновении КЗ. УЗО обрывает цепь при возникновении слишком большой утечки тока. Дифавтомат – это УЗО и автомат в одном корпусе.

Обратите внимание! Электрики предпочитают ставить в щитки автоматы и УЗО, поскольку в случае возникновения неисправности будет лучше видно, что произошло: утечка или короткое замыкание.

Использовать можно как автоматы в связке с УЗО, так и дифавтоматы. Последние стоят дороговато, поэтому устанавливать их в щиток в большом количестве накладно. Собирая электрощиток, берите комплектующие одной марки.

Автоматы защиты

Автоматические выключатели должны выдерживать ток в электрической сети помещения при подключении потребителей. Поэтому выбирая автоматы, мы должны провести нехитрые расчеты.

электрочайник – 2 кВт;
посудомоечная машина – 1,8 кВт;
микроволновая печь – 1,5 кВт;
тостер – 1,1 кВт;
кофеварка – 1,5 кВт.

Суммируем эти значения, получаем 7,9 кВт. Это значение переводим в Вт, получается 7900 Вт. Делим 7900 Вт на 220 Вольт, получаем 35,9 А. Соответственно автомат мы будем выбирать тот, который способен выдержать ток с запасом, скажем на 40 А.

Типы и виды УЗО

По типу различают: устройства защитного отключения с электромеханической конструкцией и УЗО с электронной начинкой. Чем они отличаются? УЗО с электромеханической конструкцией способно работать при отсутствии источника питания, даже при обрыве нуля. Устройства с электронной начинкой требуют наличия электропитания, в противном случае они просто не сработают и это крайне опасно.

Приведем пример из жизни. Человек подходит к включенной неисправной стиральной машине, в которой происходит утечка тока на корпус. Машина защищена УЗО с электронной начинкой. Человек трогает металлический корпус стиральной машины, чем провоцирует прохождение потенциала фазы через свое тело. Ноль обрывается, и устройство защиты не срабатывает, вследствие чего происходит трагедия.

Допускать подобные ситуации нельзя, поэтому при сборке домашнего электрощита используем только УЗО с электромеханической начинкой. Эти устройства обычно стоят дороже, но явно не дороже жизни и здоровья человека.

В зависимости от формы рабочего тока УЗО бывают:

АС — предназначены для защиты бытовых потребителей, питающихся переменным синусоидальным током;
А — предназначены для защиты потребителей, питающихся пульсирующим постоянным и переменным синусоидальным током;
В – защищают приборы питающиеся токами разной формы, в том числе выпрямленными.

Конечно, можно набрать УЗО с маркировкой «В», но тогда ваш бытовой электрический щиток окажется «золотым», ведь такие защитные устройства стоят дорого. Хорошая альтернатива УЗО с маркировкой «АС», немало электриков устанавливают именно такие устройства и всем их рекомендуют. Мы же их рекомендовать не будем, особенно если вы планируете защищать бытовые приборы с коллекторными и инверторными двигателями. Если с помощью УЗО АС защитить стиральную машину, то у нее вполне может сгореть мотор, поскольку от пульсирующих токов подобное устройство машинку не оградит. Лучше использовать «золотую середину», а именно защитное устройство с маркировкой «А», оно годится для любых бытовых потребителей.

Выбирая УЗО, смотрите не только на номинальный ток, но и на ток утечки. Устройства на 10 мА ставим на крупных потребителей, которым требуется индивидуальная защита. УЗО на 30 мА следует устанавливать на группу потребителей. Защитные устройства с другими номиналами в бытовых электрощитках не используются, поэтому о них можно не думать.

Устройства защитного отключения срабатывают через разный промежуток времени. Делается это намеренно для того, чтобы решать конкретные технические задачи при проектировании и эксплуатации электрических сетей. Селективные УЗО с маркировкой «S» срабатывают через значительный отрезок времени, УЗО с маркировкой «J» срабатывают со значительно меньшей задержкой. Это делается для того, чтобы можно было устанавливать разные УЗО в многогрупповых сетях. Если «младшее» УЗО по какой-то причине не обесточила малую группу потребителей, то тогда сработает «старшее» и обесточит всех.

Как видите, монтаж электрического щита своими руками вполне возможен. Но это мероприятие потребует от вас скрупулезного изучения теории: чтения статей, просмотра тематических изображений и видеороликов. После чего вы медленно, шаг за шагом начнете собирать свой первый бытовой электрический щиток. Это может показаться скучным занятием, но только представьте, какой ценный опыт вы получите и сколько денег сэкономите. Желаем удачи!

Автоматические выключатели, известные так же, как пакетники или автоматы, представляют собой устройства коммутации, задача которых состоит в подаче тока к элементам электросети, а при нарушении ее работы – в автоматическом обесточивании. Монтируются они, как правило, в распределительном щитке, и позволяют защитить цепь от повреждений, вызванных чрезмерными нагрузками, падением напряжения, а также коротким замыканием. В этом материале мы расскажем о том, как классифицируются это оборудование, каковы особенности его работы и как правильно подключить автоматы в электрическом щите.

Классификация автоматических выключателей

Сегодня эти устройства продаются в огромном ассортименте. Между собой они различаются по нижеперечисленным характеристикам:

Ток главной цепи. Он может быть переменным, постоянным или же комбинированным.
Способ управления. Оборудование может управляться вручную или с помощью моторного привода.
Метод монтажа. Устройства бывают втычными, выдвижными или стационарными.
Вид расцепителя. Эти элементы могут быть электронными, электромагнитными и тепловыми, а также полупроводниковыми.

Тип корпусной части. Она может быть модульной, литой или открытой.
Показатель рабочего тока. Его величина может составлять от 1,6 А до 6,3 кА.

Современные автоматы отличаются сложным механизмом защиты сети. Они обладают дополнительными возможностями, к которым относятся:

Возможность размыкания электроцепи на расстоянии.
Присутствие сигнальных контактных групп.
Автоматическое срабатывание защитного устройства в случае падения напряжения до критической величины.

Пошаговая схема выбора автоматического выключателя на видео:

Пакетники могут иметь различные типоразмеры, и с их помощью можно защищать электрические сети не только в квартирах и частных домах, но и на крупных объектах. Производятся эти устройства как в России, так и за рубежом.

В бытовых условиях чаще всего применяются модульные автоматические выключатели, маленькие и легкие. Название «модульные» они получили благодаря своей стандартной ширине, которая составляет 1 модуль (1,75 см).

С целью защиты электрических цепей зданий устанавливаются выключатели следующих типов:

Дифференциальные.
Автоматические.

УЗО, как сокращенно называются устройства защитного отключения, предотвращают поражение электрическим током человека, прикоснувшегося к проводнику, и не допускают возгорания окружающих предметов при утечке электричества, что может произойти в случае повреждения изоляции кабелей.

Автоматические выключатели защищают цепи от КЗ и позволяют включать и отключать питание вручную. Самым совершенным защитным устройством является дифференциальный автомат. Он сочетает в себе возможности устройства защитного отключения и обычного автоматического выключателя. Этот пакетник оборудован встроенной защитой от слишком мощного потока электронов. Управление им осуществляется за счет дифференциального тока.

В однофазных электросетях могут устанавливаться однополюсные и двухполюсные автоматы. На выбор пакетника влияет количество проводов в электрической проводке.

Защитные автоматы: устройство и принцип работы

Перед тем, как рассмотреть порядок подключения защитных автоматов в электрическом щитке, разберемся, как они устроены и по какому принципу происходит их срабатывание.

В состав изделия входят такие элементы:

Корпус.
Система управления.
Верхние и нижние клеммы.
Устройство коммутации.
Дугогасительная камера.

В качестве материала для изготовления корпусной части и системы управления используется пластмасса, устойчивая к возгоранию. В составе устройства коммутации имеются подвижные контакты, а также неподвижные.

На паре контактов, являющихся полюсом пакетника, установлена дугогасительная камера. При разрыве контактов под нагрузкой возникает электрическая дуга, которая гасится камерой. Последняя состоит из стальных пластин, изолированных меж собой и находящихся на одинаковом расстоянии. Пластины камеры способствуют охлаждению и угасанию электрической дуги, которая появляется при неисправностях. Автоматы могут иметь одну, две или четыре пары контактов.

У двухполюсных автоматов имеется две пары контактов: одна – подвижная, вторая – неподвижная.

Такой выключатель оборудован индикатором положения, который позволяет легко узнать, включен автомат (красная лампочка) или выключен (зеленая).

Наглядно принцип работы автоматических выключателей на видео:

Расцепитель

Для отключения автомата при возникновении аварийных ситуаций устройство комплектуется расцепителем. Существует несколько типов этих механизмов, конструктивно отличающихся друг от друга и работающих по различным принципам.

Тепловой расцепитель

Конструктивно этот элемент включает в себя спрессованную из двух разных металлов с неодинаковым коэффициентом нелинейного расширения пластину, которая подключается в цепь под нагрузкой и называется биметаллической. При работе расцепителя проходящий через пластину поток электронов нагревает ее.

Поскольку коэффициент расширения металла меньше, чем у пластины, она выгибается в его сторону. Когда номинал тока превышает допустимую величину, изогнутая пластина, воздействуя на спусковой механизм, отключает автомат. Если температура окружающего воздуха отклоняется от нормы, выключатель также срабатывает.

Магнитный расцепитель

Расцепитель этого типа представляет собой катушку, в состав которой входит изолированная обмотка из меди и сердечник. Так как по ней протекает нагрузочный ток, подключаться в цепь она должна последовательно с контактами. Если ток нагрузки превысит допустимый номинал, сердечник переместится под воздействием магнитного поля расцепителя и посредством отключающего устройства разомкнет контакты пакетника.

Селективные автоматы с полупроводниковым расцепителем

Эти устройства оборудованы специальной панелью, на которой устанавливается время отключения автомата. Они обеспечивают временную задержку в случае короткого замыкания, что позволяет при возникновении нештатной ситуации отключить аварийный участок, не прекращая при этом подачи питания на объект.

Автоматический выключатель без расцепителя называется разъединителем.

Как выбрать автомат?

Перед тем, как начинать монтаж защитных автоматических выключателей, нужно выбрать их, а также разобраться в тонкостях подсоединения. Люди, которые хотят узнать, как подключить автоматический выключатель, задаются различными вопросами. Например, до или после счетчика подключаются автоматы в распределительном щите? Должен ли ставиться автомат ввода? Эти и другие нюансы подключения интересуют пользователей.

Основные параметры автоматических выключателей

К характеристикам защитных автоматов относятся:

Номинальная величина тока (в Амперах).
Рабочее напряжение электросети (в Вольтах).
Максимальный ток короткого замыкания.
Предельная коммутационная способность.
Число полюсов.

Предельная коммутационная способность характеризуется максимально допустимой величиной, при которой выключатель способен работать. ПКС бытовых устройств может составлять 4,5, 6 или 10 кА.

При выборе чаще всего руководствуются такими основными показателями, как ток отключения при КЗ, а также ток перегрузки.

Причиной возникновения перегрузки становится подключение к электросети устройств с чрезмерно высокой суммарной мощностью, что приводит к превышению допустимой температуры контактных соединений и кабелей.

Учитывая это, нужно устанавливать в цепь пакетник, величина тока отключения которого не меньше расчетной, а лучше – если несколько превышает ее. Чтобы определить расчетный ток, нужно суммировать мощность приборов, которые предполагается подключить к цепи (для каждого из них этот показатель имеется в паспорте). Полученное число нужно разделить на 220 (стандартная величина напряжения в бытовой сети). Полученный результат и будет величиной тока перегрузки. Следует также учитывать, что он не должен превышать номинал тока, который способен выдержать провод.

Величина тока отключения при КЗ – это показатель, при котором защитный автомат отключается. Расчет тока КЗ производится при проектировании линии по формулам и справочным таблицам, а также с использованием специальной аппаратуры. Исходя из полученной величины, определяется тип защиты. На небольших объектах и в бытовых сетях используются автоматы типа B или C.

Установка защитного автомата в электрощитке своими руками

В первую очередь нужно определиться с подсоединением проводов питания, и лишь после этого разбираться, как подключить к сети автомат. Если вы не знаете, сверху или снизу пакетника должны подключаться питающие проводники, обратитесь к требованиям ПУЭ, которые являются основным руководящим документом при проведении электромонтажных работ.

В Правилах четко оговорено, что кабель питания должен присоединяться к неподвижным контактам, и это требование должно выполняться в любой схеме подключения защитных автоматов. В любом современном устройстве неподвижные контакты расположены сверху.

Для установки понадобятся контрольные приборы и инструмент, в который входят:

Монтажный нож.
Отвертки (крестовая и шлицевая).
Мультиметр или индикаторная отвертка.

Итак, как же правильно подключить автомат? Рассмотрим установку защитных автоматов в однофазных сетях.

Двухфазное и трехфазное подключение более сложное, и желательно, чтобы оно выполнялось специалистом.

Однополюсный автомат

Установка производится в сети, где для выполнения ввода задействовано два кабеля: нулевой (PEN) и фазный (L). Такая система существует в зданиях старой постройки. Питающий проводник подсоединяется к входной клемме автомата, затем с выходной он проходит через счетчик, после чего разводится по защитным устройствам конкретных групп. К PEN запитывающий нулевой кабель также подводится через электрический счетчик.

Применение одно, двух и трехполюсных автоматов на видео:

Двухполюсный автомат

Рассматриваем установку защитного устройства в однофазной сети, где для ввода задействовано три проводника: фазовый, нулевой и кабель заземления. Входные клеммы, обозначенные на устройстве цифрами 1 и 3, расположены в верхней части автомата, а выходные (2 и 4) – в нижней.

Питающий кабель подходит к входной клемме 1 и надежно фиксируется на ней. Аналогичным образом нулевой провод крепится на клемме 3. Фаза проходит через счетчик электричества. Питание равномерно распределяется по группам выключателей. С клеммы 4 нулевой кабель подключается к шине N, проходя через счетчик и УЗО.

Подсоединение проводов

К любому автоматическому выключателю прилагается паспорт, в котором прописано, как правильно подключать провода к его клеммам. В документе имеются все нужные сведения – от сечения кабелей и типа их соединения до длины зачищаемой части проводника.

Зачистка концов проводов для подсоединения бытовых автоматов производится монтажным ножом примерно на 1 см. Различить проводники можно по их цветовой маркировке:

Фазный кабель – белый или коричневый.
Нулевой провод – черный, синий или голубой.
Проводник заземления – зеленый.

Зачистив ножом конец провода, его нужно вставить в зажим контакта и закрепить с помощью фиксирующего винта. Винты закручиваются отверткой. После закрепления провод нужно немного подергать, чтобы убедиться в надежности фиксации. Если для подключения к пакетнику используется гибкий провод, то, чтобы увеличить надежность соединения, следует использовать специальные наконечники.

Чтобы установка автоматов в электрощитке и подсоединение к ним кабелей были выполнены правильно, нужно помнить о распространенных ошибках и не допускать их при работе:

Попадание изоляционного слоя под контактный зажим.
Слишком большое усилие при затягивании, которое может привести к деформации корпуса и, как следствие, к поломке автомата.

Нередко в распределительном щите монтируется сразу несколько защитных устройств. Для их соединения неопытные специалисты используют перемычки.

В принципе, это не является ошибкой, но все же в этом случае лучше использовать специальную шину, нарезанную по нужному размеру – так называемую гребенку. С ее помощью провода подключаются к пакетникам в нужной последовательности.

Особенности подключения СИП к вводному автомату

Самонесущий изолированный провод широко используется для передачи электричества в домашнюю сеть от воздушных ЛЭП вместо обычного кабеля. При всех достоинствах этого проводника подключение СИП к защитному автомату напрямую производить не следует, поскольку в ходе эксплуатации алюминий начинает «плыть», а изоляция обгорает. В конечном итоге это приводит в лучшем случае к выходу автомата из строя, а в худшем – к возгоранию. Проще всего избежать такой неприятности, подключив СИП к автомату через специальную переходную гильзу.

Такое приспособление обеспечивает переход с алюминиевого провода на медь. Купить его можно в специализированном магазине.

Пошагово монтаж автомата – на следующем видео:

Заключение

В этой статье мы разобрались с вопросом, как правильно подключить защитные автоматы в электрическом щите, а также рассмотрели разновидности этих устройств и особенности их работы. Воспользовавшись изложенной информацией, вы сможете самостоятельно произвести установку пакетника и подключение его к домашней сети. Естественно, при этой процедуре нужно строго соблюдать правила электробезопасности, как и при любых работах, связанных с электричеством.

Содержание:

Очень приятное чувство, когда затянувшийся ремонт в квартире или частном доме близится к завершению. Сделан своими руками полный монтаж электропроводки и остается последний штрих - коммутация вводного силового шкафа (сборка распределительного щита). И вот тут многие домашние мастера-электрики не рискуют браться за дело сами, а предпочитают нанять профессионалов.

Конечно, это кажется более надежным, чтобы электрический распределительный щиток монтировали электрики, но не факт, что работать будут настоящие профессионалы, а не те, кто «опоздал на последнюю электричку». К тому же, монтаж электрощитка в квартире стоит немалых денег, которых обычно к концу ремонта, мягко сказать, «не густо». И еще, есть один немаловажный фактор. Стоит ли сомневаться в своих силах, если полный монтаж электропроводки в квартире или доме произведен своими руками?

Стоит задуматься. Ведь собрать электрощиток самостоятельно - вполне посильная задача. Конечно, это требует внимательности и некоторых знаний, но сейчас, разобрав пошагово все действия по подобному монтажу, возможно, подобные сомнения развеются.

Для начала необходимо понять, что же потребуется для подобного монтажа, а уже после разбираться, что и как установить. Но все-таки первым делом имеет смысл составить хотя бы примерную схему, которая поможет не только в вопросе, как собрать электрический щиток, но и выручит в будущем при проведении ревизий и ремонтов.

Схема распределительного щита

Составляя подобный проект, необходимо учесть силовую нагрузку на вводной щит, которая будет присутствовать на той или иной линии. Так же учитывается количество групп, выходящих на квартирный щиток; необходимость отдельной защиты на тот или иной потребитель (обычно отдельные УЗО или дифавтоматы устанавливаются на стиральные машины, котлы, посудомоечные машины и т.п.).

Также необходимо решить, какая защитная автоматика будет установлена в электрический щиток в квартире, учитывая то, что каждое УЗО требует монтажа дополнительного автомата, в отличие от АВДТ, а потому и места будет занимать больше.

Также схема электрощита должна содержать номиналы автоматов. Не стоит забывать и о том, что непосредственно перед прибором учета расхода электроэнергии в однофазных сетях 220 В необходима установка основного вводного двухполюсного автомата. Ну а в сетях 380 В - четырехполюсного, номинал которого должен быть выше всех распределительных вместе.

Также необходимо учесть и дополнительные, резервные автоматы. Ведь в любое время какой-либо из распределительных может выйти из строя, и неизвестно, будет ли возможность быстро приобрести новый.

Установка электрощитка в квартире требует наличия шин заземления и нуля. Причем нулевая шина обязательно должна быть изолирована от корпуса силового шкафа, в противном случае будет происходить постоянное отключение УЗО.

И еще одно. При той стабильности напряжения, которая присутствует в наших сетях, имеет смысл, для сложной техники, предусмотреть стабилизатор.

Подготовительные работы

После того как схема электрического щитка составлена, необходимо установить непосредственно сам электрощит для частного дома или квартиры в заранее выбранное место, куда подходит ввод электричества и приведены все группы кабелей из квартиры. Не имеет значения, где будет установлен распределительный щиток в квартире - в подъезде или на веранде, это дело самого мастера. Главное - он должен находиться в помещении. Либо, если предусмотрен уличный щиток в частном доме, он должен обладать необходимой степенью защиты от погодных условий. Установка электрощита требует жесткости и прочности - он не должен болтаться.

Сами электрические щиты могут быть пластиковыми или металлическими, а также встраиваемыми и наружными.

Сборка электрощита своими руками начинается с расположения внутри всего защитного оборудования.

Если внутри не предусмотрены DIN-рейки, их необходимо закрепить, т.к. вся современная автоматика крепится именно на них. Обычно сборка электрощитков начинается с крепления на верхней DIN-рейке прибора учета электроэнергии, основного автомата и, если предусматривает схема монтажа, основного УЗО. Конечно, намного компактнее будет, если схема электрического щитка будет содержать дифференциальный автомат, но в этом случае при поломке замена обойдется дороже - тут дело вкуса и личных предпочтений потребителя.

Ниже рационально будет расположить УЗО или дифавтоматы отдельных групп, а еще ниже - сами автоматы по группам. Это не эталон расположения, а потому сборка электрощитка производится в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Необходимо отметить, что включение в цепь УЗО не является заменой дифференциальному автомату, т.к. защищает лишь от утечек и поражения электрическим током, не реагируя на перегрузки в сети и даже короткое замыкание, именно поэтому каждое устройство защитного отключения необходимо укомплектовать дополнительным автоматом с тем же номинальным током. Можно повториться, что альтернативой может стать дифавтомат, но тут уж кому как удобнее.

Кстати, не стоит забывать о правилах подключения УЗО, а именно о том, что для каждого из них, не исключая общего, требуется отдельная нулевая шина. На монтаже этих устройств остановимся чуть ниже.

Начало монтажа

Когда вся автоматика силового щита расставлена по своим местам, т.е. первичный монтаж завершен, можно приступать к самой ответственной работе - подключению. Начинать монтировать вводной щит следует с основного общего автомата, при этом питание к нему сразу подключать не нужно. По схеме, которая имеется под крышкой прибора учета электроэнергии, он подключается к двухполюсному вводному автомату (обычно фаза - первая клемма, ноль - третья). От электросчетчика оба провода должны пойти на общее УЗО, причем, если защитное заземление отсутствует, необходимо нулевой провод соединить с шиной заземления, находящейся в электрическом шкафу. Но сделать это нужно именно до УЗО, а не после.

После общего устройства защитного отключения нулевой провод идет к шине, а фазный необходимо довести до ближайшего линейного УЗО, от которого перемычками можно объединиться со всеми остальными. Нулевые клеммы всех этих устройств необходимо соединить отрезками провода с нулевой шиной.

Дальнейшая сборка электрического щита продолжается объединением автоматов между собой по группам, а от каждого устройства защитного отключения выводится ноль на «свою» нулевую шину, а фаза - на группу автоматов.

При включении в схему УЗО необходимо придерживаться некоторых правил, на которых следует остановиться подробнее.

Как подключить УЗО

Самое главное в подключении устройств защитного отключения - это не допустить обмена между ними фазными либо нулевыми проводами. Дело в том, что по своему принципу УЗО действует так: оно контролирует разность потенциалов между нулем и фазой и при ее изменении отключает питание. Именно поэтому оба провода, которые выходят из устройства защитного отключения, должны быть смонтированы только к своей, отдельной группе.

К тому же, ни в коем случае нельзя допустить заземления нулевого провода после УЗО. В противном случае устройство будет работать некорректно, допуская беспричинные срабатывания.

Поэтому наиболее удобным будет вариант монтажа, при котором подключение будет происходить поочередно, переходя от одного УЗО к другому. Последовательность работы будет примерно такой.

Сначала к нулевой шине устройства защитного отключения монтируются все нулевые провода группы, контакты основательно протягиваются. После этого все заземляющие провода подключаются к своей отдельной шине. И в последнюю очередь фазные жилы расключаются по автоматам группы.

Очень важно при этом соблюдать цветовую маркировку кабелей во избежание коротких замыканий, несанкционированных отключений УЗО, да и вообще, для удобства последующего обслуживания.

Проверка и подключение электрощитка

Смонтировав, таким образом, поэтапно весь распределительный щит, необходимо вновь, согласно составленной схеме, все перепроверить, протянув все соединительные контакты. Важно, чтобы все жилы кабелей в шкафу были аккуратно расположены - подобная сборка щитка облегчит ревизию и ремонт в дальнейшем.

Необходимо помнить, что если речь идет о частном доме, питание к которому нужно подводить со столба, домашний мастер не имеет права этого делать. Эта работа выполняется только обслуживающей организацией, домашнему мастеру остается лишь сборка электрощитов и их расключение.

Итак, когда все перепроверено, заводится питающий кабель на вводной автомат. Напряжения при этом на нем быть не должно. Подключив последний провод, производится пробное подключение щитка к напряжению, т.е. непосредственно сама проверка.

Вся автоматика при первичной подаче питания должна быть включена, тогда при неправильном монтаже, т.е. коротком замыкании в электросети квартиры, сразу будет понятно, по какой линии допущена ошибка. Розетки при этом должны быть разгружены, т.е. никаких приборов в них включено быть не должно.

При условии, что вся автоматика осталась во включенном состоянии, проверяются поочередно все устройства защитного отключения. Для этого, именно без нагрузки на них в квартире, нажимается кнопка «Тест». Т.к. подобное действие создает видимость утечки в сети, УЗО должны отключаться.

Если после произведенной проверки все в порядке, можно вызывать сотрудника контролирующей электроснабжение организации для проверки и опломбирования прибора учета электроэнергии.

При производстве такой работы, как сборка щитков, имеет смысл установить обычную розетку, которая будет запитана от общего устройства защитного отключения. Это позволит включить какое-либо оборудование для ремонта или сделать подсветку внутри электрошкафа при аварийном отключении автоматов любой из групп.

Кто-то может сказать, что лучше в таком случае подключить эту розетку к вводному автомату, но этого нельзя делать ни в коем случае. Дело в том, что если розетка будет подключена перед прибором учета электроэнергии, контролирующая организация может наказать мастера, т.к. подобный монтаж позволяет хищение электричества.

После того, как произведена установка щитка и его ввод в эксплуатацию, через неделю необходимо протянуть снова все контактные соединения. Данную процедуру необходимо проводить хотя бы раз в полгода, во избежание ухудшения контакта при окислении жилы. Особенно актуален этот совет при монтаже с помощью алюминиевых кабелей.

Схемы, составленные для монтажа электрического щита, равно как и те, которые составлялись для монтажа электропроводки в квартире, выбрасывать ни в коем случае нельзя. Они обязательно пригодятся при каком-либо ремонте, намного сократив время поиска неисправности.

Помимо соблюдения цветовой маркировки жил, производя монтаж щитка, желательно отметить направление каждого кабеля, входящего в квартиру, бирками. Схема квартирного щитка переносится на дверцу электрического шкафа (на внутреннюю часть), а каждый автомат подписывается.

Если все шаги выполнить грамотно и аккуратно, это облегчит обслуживание не только самому мастеру, монтировавшему электрощит, но и любому электрику, который будет производить ревизию или ремонт.

При производстве подобных работ не стоит пренебрегать элементарными требованиями электробезопасности. Вне зависимости от того, есть напряжение или нет, весь электроинструмент должен быть качественным. Изоляция ручек должна быть без повреждений и трещин. При малейших сомнениях в безопасности инструмента следует его немедленно заменить.

Если в каком-либо случае пришлось вызывать профессионального электрика, а инструмент, который он использует, перемотан изолентой, поврежден и т.п. - от услуг такого монтера лучше отказаться.

Подведем итог

Как можно понять, монтаж электрического щита своими руками - задача вполне посильная для домашнего мастера. Не имеет значения, для квартиры мы его собираем, для частного дома или для дачи. Если аккуратно и четко соблюдать все инструкции, появляется возможность приличной экономии средств на работе профессионального электромонтера.

Главное - это быть внимательным, не игнорировать такое условие, как схема щитка и не забывать, что от правильности монтажа при такой работе, как сборка щитов (сборка ВРУ), зависит жизнь и здоровье проживающих в квартире людей. А потому при наличии больших сомнений в возможности собственноручного выполнения подобной работы, лучше обратиться к специалистам. Основная задача в этом случае - доверить работу по монтажу электрических щитов действительно профессионалам, а не дилетантам, мнящим себя таковыми.

Получив разрешение на подключение к трехфазной сети, стоит задуматься о том, как сделать так, чтобы сборка щита 380 В была надежной, работоспособной и легкой в обслуживании. В принципе, при условии установки дифавтоматов, это несложно, но дорого. Если бюджет ограничен, придется придумывать схему распределения нагрузки. А это непросто, так как надо соблюсти логику распределения линий и не перегрузить при этом фазы.

Первое и самое главное, что надо уяснить - к сети 380 В может подключаться трехфазное и однофазное оборудование. Разница в том, что трехфазное подключается сразу к трем фазам и нейтрали, а однофазное - к одной из фаз и нейтрали. Такое подключение - к одной из фаз и нейтрали - дает 220 В.

Не стоит думать, что наличие трехфазной техники обязательно. Совсем нет. Просто при подключении мощной техники к трем фазам, ее нагрузка распределяется поровну между всеми тремя фазами. А это значит, что можно использовать провода меньшего сечения и автоматы меньших номиналов (но провода при этом четырех/пяти проводные, и автомат трех-четырех полюсный).

Особенность электропитания 380 В в том, что фаз три и выделенная вам мощность делится поровну на все три фазы. Если вам выделили 18 кВт, на каждую из фаз должно приходиться по 6 кВт. При этом устанавливается трехполюсный или четырехполюсный автомат, который будет отключать электропитание полностью если нагрузка по одной из фаз будет превышена. У автомата есть некоторая временная задержка, но она очень невелика, так что придется хорошо рассчитывать распределение нагрузки по фазам, иначе свет будет постоянно выключаться из-за перегрузок. Это так называемый «перекос фаз», который мешает нормально жить.

Схемы сборки трехфазных электрощитов

Сборка щита 380 В может быть сделана по разным схемам. Вариантов много, важно выбрать наиболее логичный, не слишком дорогой. Но самое важное, чтобы электричество в доме или квартире было безопасным. Поэтому кроме автоматов защиты, которые оберегают сети от перегрузки, ставят еще и УЗО (устройство защитного отключения), которые оберегают человека от поражения электротоком. Нормативы не требуют установки УЗО на освещение в сухих помещениях, но в случае с трехфазным подключением квартиры или дома это не вариант, так как придется тогда все освещение сажать на один автомат. При его срабатывании все окажется в темноте. Так что придется и освещение заводить через УЗО, что только повышает надежность системы электроснабжения дома/квартиры (хоть и увеличивает цену).

Пару, автомат + УЗО, может заменить . Это делает схему более простой, надежной, легко читаемой и изменяемой (при условии подключения через кросс-модуль). Еще и экономится место в щите, что тоже немаловажно. Но такая схема обходится раза в три дороже, так как дифов много, а стоят они дороже пары автомат + УЗО.

Необходимость кросс-модуля для трехфазных щитов

Чтобы сборка щита 380 В была проще и существовала возможность переподключить один или несколько автоматов к другой фазе, после счетчика устанавливают трехфазный кросс-модуль. Это устройство, которое имеет три входа - под три фазы, и несколько выходов с теми же фазами (количество выходов зависит от модели).

Подключение к нужной фазе через кросс-модуль происходит следующим образом: оконеченый проводник вставляется в гнездо, закрепляется прижимным винтом. Переключиться на другую фазу просто: откручиваем винт, вытаскиваем провод, подключаем к свободному выводу на другой фазе. При наличии кросс-модуля все подключение более логичное, в нем несложно разобраться непрофессионалу, проще вносить изменения. Стоимость этого оборудования не такая большая, а выгод много. Лучше все-таки его поставить, хоть оборудование и не входит в список обязательных.

Сборка щита 380 В только на дифавтоматах

Как уже говорили неоднократно, если на каждую группу или отдельный мощный потребитель установлен свой дифавтомат, вся задача грамотно распределить их между фазами, чтобы не было перекоса фаз. Пример такого щитка для квартиры приведен на рисунке ниже.

При такой схеме все четко. Сработал первый автомат - проблема с освещением в зале, сработал четвертый - непорядок в розетках на кухне. Все ясно и понятно. Но такая схема для частного дома получается слишком дорогой, поэтому и приходится мудрить, разделяя все линии на группы.

С двумя УЗО

Можно всю нагрузку разделить на две группы, поставить два мощных трехфазных УЗО на входе. В этом случае возле каждой группы должны быть по две шины: нейтраль и заземление. После каждого УЗО ставится свой кросс-модуль, на которые заводятся фазы и уже к выходам подключаются защитные автоматы линий.

Достоинства такой схемы: не слишком высокая цена, относительно небольшой по размерам шкаф, несложно переключить при необходимости один-два потребителя в рамках одной группы.

Пример планировки электрощита на 380 В с двумя УЗО

Недостатков больше:

Трехфазные УЗО стоят дорого. В случае выхода из строя затраты будут ощутимыми.
Чтобы перекинуть потребителей из одной группы в другую, придется перетягивать провода - для непосвященных это сложно.
При срабатывании оного из автоматов, половина потребителей остается обесточенной. Так как к каждому УЗО подключено много линий, процесс поиска виновника срабатываний длительный, ведь придется сначала отключить все, потом постепенно добавлять по одному. Та линия, на которой снова сработает защита, и будет поврежденной.
Появились дополнительные шины, надо их подписать, какие из них идут к первой группе, какие ко второй и не перепутать при монтаже. Чтобы во время обслуживания провода разных шин не перепутались, лучше на каждый повесить бирку.
Невозможно собрать группы так, чтобы на одном УЗО были только «мокрые» помещения, на другом только «сухие». И вообще, чтобы более-менее выровнять нагрузку, придется поломать голову.

В общем, схема не самая хорошая именно из-за того, что при срабатывании защиты отключается половина нагрузки. Неудобно. Да и номиналы УЗО надо брать большие, да еще и трех или четырех фазные, что в регионах может быть проблематичным, а также бьет по карману. Так что сборка щита 380 В по этой схеме возможна только на даче, например.

Кстати, чтобы меньше было проводов в щите, нулевые провода лучше подавать через специальную монтажную шину. В магазинах можно даже найти шины, покрашенные с синий цвет. Если их нет, возьмите лак для ногтей и покрасьте ее сами. Для подключения нейтрали через шину, в ней надо выкусить зубья через один, подключить к ней провод от шины. Остается только вставить зубья в нужные пазы, позатягивать прижимные винты. При таком подключении нейтрали к автоматам защиты, провод всего один, а качество соединения на высоте.

С УЗО на каждой фазе

Еще один вариант схемы трехфазного электрического щитка - по одному УЗО на каждую из фаз. В этом случае УЗО берем двухполюсные, кросс модуль ставится после каждого УЗО, и к его выходам подключается нагрузка, которую распределили на каждую из фаз.

Если взглянуть на схему трехфазного щита, собранного по этому принципу, можно увидеть, что шин заземления и нейтрали уже три - у каждого из УЗО. Если подключать нейтраль при помощи проводников, будет путаница. К достоинствам этой схемы можно отнести наличие трех групп, так что распределение потребителей можно сделать более логичным. При срабатывании одного из УЗО, большая часть потребителей остается в работе, что тоже хорошо.

Но все равно, не всегда получается распределить нагрузку так, чтобы мокрые помещения были отдельно и при этом не было перекоса фаз. И поиск повреждения достаточно сложный, так как потребителей много. Чтобы проще было разбираться, можно поставить на «опасные» линии собственные УЗО. На примере выше так сделали на линии питания к .

Собрать трехфазный электрощит своими руками по это схеме будет проще, если каждую из групп собрать на одной ДИН-рейке. Поставить на ней УЗО, потом последовательно расположить автоматы. При сработке будет четко видно, где и в каких линиях искать проблему (если автоматы подписаны).

Количество групповых УЗО больше трех

В больших домах и коттеджах приходится прокладывать большое количество линий. Если поставить всего три УЗО, на каждом из них будет по десятку или более линий - искать повреждение при отключении замучаешься. И никак не получится отдельно посадить влажные помещения, улицу и т.д. Выход в этом случае - делать многоуровневую защиту, ставить персональные УЗО после групповых, чтобы разделить-таки влажные и сухие помещения. Неплохой вариант, но есть и еще один: сделать групп больше чем три. Например, по две на каждой фазе или больше. Или не на каждой. Зависит от количества потребителей, от того, как вы разобьете нагрузку, от того, сколько денег вы готовы вложить в электрический распределительный шкаф. Потому что количество оборудования растет, увеличивается размер необходимого шкафа, а с размером увеличивается и стоимость самой «коробки». Еще надо добавить стоимость дин-реек, шин и т.д.

Еще один недостаток: такое количество оборудования смонтировать, а потом обслуживать проблематично. Проводов масса. Чтобы снизить шанс не «запутаться», подписывайте каждый проводок, а уж про автоматы и УЗО и говорить нечего. Пишите, к какой фазе подключен, разработайте систему нумерации. Например, если к первой фазе подключили три УЗО, пишите на первом L1-1, на втором L1-2, на третьем L1-3. Аналогично подписывайте и другие группы.

При всей сложности это схемы, мы получаем более «индивидуальную» систему. При сработке одного УЗО, искать повреждение просто, так как линий подключено немного. Еще один плюс - отключается только малая часть приборов, легче обеспечить электричеством отключенные на время помещения.

Но сборка щита 380 В по такому принципу может быть практически такой же дорогой, как при использовании дифавтоматов. Но та схема вообще уникальна в своей простоте и мобильности. Если разница получается небольшая, лучше соберите трехфазный электрощиток на дифференциальных автоматах. Будет намного проще в обслуживании, можно будет легко менять распределение по фазам, добавлять новые линии и т.д.

Алгоритм распределения нагрузки по трем фазам

Как уже сказано, надо собрать всю однофазную нагрузку и распределить ее равномерно между фазами. Причем фокус в том, чтобы подобрать все так, чтобы мощные приборы, подключенные к одной фазе не вызывали отключение по перегрузке. Это возможно если суммарная мощность работающих устройств будет не больше номинала, или если эти приборы не будут работать одновременно.

Общие принципы группировки нагрузки для автоматов

Самая надежная и простая в обслуживании схема - когда на каждую группу потребителей или мощное устройство стоит отдельный автомат, а вкупе с ним УЗО. Но такая схема, во-первых, дорога, во-вторых, требует просто огромного шкафа, что тоже недешево. Поэтому стараются подключить несколько линий на один автомат, но объединять их надо следуя определенной логике. Иначе разобраться что к чему при срабатывании автомата будет очень непросто. Стоит придерживаться следующих правил:

Чтобы формировать группы было проще, составляете список линий и нагрузку на них. Должно быть указано помещение, название линии и мощность подключенной нагрузки. Глядя на эту таблицу, следуя описанным выше правилам, собираете группы. При этом надо еще следить чтобы нагрузка была распределена более-менее ровно.

Проверка групп

После того как вы на бумаге набросали группы, проводите проверку. Садитесь и думаете, что будет, если сработает каждый из автоматов, насколько катастрофичными будут последствия для каждого помещения.

Например, если в двухэтажном коттедже подключить все розетки первого этажа и освещение второго на один автомат, и освещение первого, розетки второго на другой, а технику на третий, то при срабатывании любого из автоматов ситуация будет аховой.

Вот в таком русле проигрываем ситуации с отключением каждого автомата. Желательно, чтобы в помещении оставались или рабочие розетки или они были в соседнем. Тогда, при необходимости, можно будет и оборудование подключить и освещение.

Монтаж электрощита в частном доме – сложный процесс, который требует знаний, навыков, внимательности. Данная статья служит алгоритмом, который поможет правильно собрать щит в загородном деревянном доме, если вы отказались от услуг электрика.

Электрощиток принимает электроэнергию, распределяет ее между потребителями, защищает электроцепь от перегрузок и перепадов напряжения. начинают после того, как закончена замена электропроводки во всем доме, вывода всех проводов к месту его крепления. Чтобы составить проект щита необходимо учесть все потребители электроэнергии:

розетки (спальни, гостиная, кухня, коридор, ванная и туалетная комнаты);
свет (спальни, гостиная, кухня, коридор, ванная и туалетная комнаты);
приборы с высокой мощностью (бойлер, электроплита).

Для каждой группы должен быть установлен свой необходимый автомат, для приборов с высокой мощностью надо установить автоматы на каждый прибор отдельно. Все данные по автоматам и УЗО лучше систематизировать в таблицу.

Стандартная схема распределительного щита включает в себя:

Корпус – бывает встраиваемый и внешний. Встраиваемый корпус подходит для подключения вводного электрощита в доме. Он устанавливается в специальную нишу, если вся проводка проложена внутренним способом (скрыта). Внешний корпус устанавливается на стену, если проводка проложена поверх стен, либо на улице на столб, от которого идет вводной кабель. В данном случае корпус крепится на саморезы. Производитель должен быть проверенным, стенки снимались, рейки отдвигались, щит должен соответствовать нормам безопасности. Дешевые корпуса выполнены из материала, который сам не затухает при возникновении возгорания, быстро приходят в негодность. Хороший корпус должен сохранять несколько свободных установочных мест на случай установки дополнительных модулей.

Модули выбирают исходя из следующих параметров:

номинал тока;
время отключения автоматов;
ток, при котором должно сработать отключение.

Автоматы надо выбирать индивидуально для каждой группы: для розеток – 16А, для освещения – 6-10А, для электропечи – 25А, для вводного автомата надо учитывать суммарную мощность всех цепей. При перенапряжении автоматы срабатывают поочередно от наименьшего к наибольшему. Таким образом, образуется сбалансированная система.

Устройство защиты оборудование должно быть мощней автоматов, подчиненных ему – это важный пункт.

Шины представляют собой медные планки, в которые вставляются провода и фиксируются болтами.

Сборка электрощита

Перед сборкой щита требуется полностью отключить . Сборка электрощита для частного дома выполняется в следующей очередности:

установка реек для счетчика, автоматов и шин;
вводный автомат устанавливают и подключают в левом углу сверху;
установка остальных автоматов, узо, шин на ноль и заземление;
подключается фаза, ноль, заземление. Ноль – синий провод, фаза – красный, «земля» — черно-желтый. Фазы располагаются снизу корпуса.

В электрощите на 380В трехфазная система: три фазы подключаются к вводному автомату, потом уходят на счетчик. Заземление идет от шины к розеткам. «Земля» входного кабеля проводится к шине заземления. Ноль подключают либо напрямую к шине, либо проходит через узо и потом к шине.

Когда монтаж щита на даче закончен, электрощит закрывают на замок и дают напряжение.